Швейцария -Лихтенштейн - Италия - Сан-Марино, 2010 год

В феврале 2010 года у меня и жены Наташи возникло желание посетить страну Швейцарию, где ни я, ни Наташа ещё не были, но где с января 2009 года живёт и учится наша дочь Дина. Её учебное заведение находится в городишке Зоренберг, удачно расположенном в самом центре Швейцарии. Оттуда удобно совершать турнабеги в любой уголок страны. Страна, как известно, маленькая, дороги хорошие, машины быстрые. Утром уехал, вечером вернулся полным впечатлений и фотографий. Приятным моментом для автотуризма по Швейцарии является и тот факт, что лимит скорости на автострадах — 120 км/час, грузовиков мало, фур огромных почти нет, а ментов совсем нет.

Цюрих

Куплены билеты, получены визы, и 1 апреля 2010 года на крыльях компании Swissair мы прибыли в Цюрих. В аэропорту получили от компании Hertz заранее заказанную машину и выехали в незнакомый пока город. Для нас незнакомый. Дина, встречавшая нас в аэропорту, бывала в Цюрихе уже не один раз. Она и будет нашим гидом.
Машину, как всегда, заказывал маленькую и дешёвую, а досталась, как часто бывает, вполне полноразмерная Nissan Note, так как не поскупился на страховку от всяких неприятных случаев.
Цюрих — самый крупный город и экономический центр Швейцарии. Здесь находятся самые надёжные сейфы в мире, охраняемые «швейцарскими гномами», ростовщиками-банкирами. Ввиду нашего скромного финансового положения гномами мы не интересуемся, и сейфа у нас нет. Зато есть часа два побродить по городу, посмотреть на здания-сооружения и Цюрихское озеро.
Сначала прокатились по вокзальной площади. Свободного парковочного места не нашли. Из окна машины посмотрели на памятник Альфреду Эшеру, инициатору прокладки Сен-Готардского железнодорожного тоннеля. Через сам тоннель (автомобильный) мы проедем в последний день нашего пребывания в Швейцарии. Наконец, нашли место, куда приткнуть машину, и совершили небольшую прогулку по обоим берегам реки Лиммат, на которых расположен Цюрих.
Ни для кого не будет откровением и открытием, что в Цюрихе, как и в других городах Швейцарии, всё чисто, чинно, благородно.
Время клонилось к вечеру, день 1 апреля выдался слегка облачным, оттого фотографии получились мрачноватыми.
На мосту через реку Лиммат. На заднем фоне церковь Святого Петра с остроконечным шпилем и самыми большими башенными часами в Европе. Диаметр циферблата 8,7 м. Часы исправно показывают время с 1538 года.
Большой кафедральный собор с двумя высокими башнями — одна из главных достопримечательностей города. Собор заложен в 1100 году.
Зоренберг

На ночлег прибыли в Зоренберг. Городок (деревушка, только очень чистая) расположен на высоте 1 000+ м. Поэтому из весеннего бесснежного Цюриха мы въехали в зиму. И Зоренберг, и живописные горы вокруг были укрыты свежевыпавшим снегом.
Утро 2 апреля выдалось солнечным, что благоприятствовало знакомству с новым местом жительства Дины и фотографированию оного.
Общий вид:
На заднем плане институт, где обучают отельно-ресторанным премудростям по швейцарским стандартам.
Погода в апреле переменчива. Снег выпал после тёплого периода. Цветущие тюльпаны на снежном фоне смотрятся красивее.
А это проделки швейцарских хулиганов. Попытка перевести название вышеупомянутого бара на швейцарский язык.
На зиму горные перевалы становятся непроезжими. Их просто не чистят. Дорога заканчивается сугробом.
Познакомившись с Зоренбергом, осмотрев общежитие и институт, направляемся в Базель, на север Швейцарии. По дороге замечаем пару интересных русскому глазу и уху географических названий.
Базель
Базель второй по величине после Цюриха город страны. Находится на стыке границ Швейцарии, Германии и Франции. Речка Рейн делит город на две части — Большой и Малый Базель. Исторический центр — это Большой Базель. По нему мы и прогулялись.
Вид с моста через Рейн. Сооружение с башнями — это Кафедральный собор XII века.

В центре старого Базеля на рыночной площади находится самое привлекательное здание с ярко-красным расписным фасадом.
Городская ратуша. Построена в 1507-13 годах:
В 1501 году Базель присоединился к конфедерации швейцарских кантонов. В честь 400-летия оного события на ратушу приклеили мемориальную доску.
Ворота Шпалентор — ещё одна достопримечательность Базеля. Памятник архитектуры XIV века.
А ещё в Базеле мы обнаружили образчики современного искусства на фоне готики…
«И вот он один без страховки идёт…»
Надышавшись свежим воздухом Базеля, тронулись в обратный путь. На обратном пути нам повстречалась столица Швейцарии город Берн, где мы тоже совершили остановку и прогулку с фотосессией.
Берн
В Берне оказалось гораздо теплее, хотя расстояние всего ничего. Припарковали машину и с удовольствием погуляли по центру города. Главная достопримечательность Берна — колокольня с трудновыговариваемым названием Цитглоггетурм. С обеих сторон башню украшают большие швейцарские часы (куда без них в Швейцарии). Те, что на восточной стене, изготовлены в 1527-30 годах и тикают до сих пор. Часы показывают не только время, но и день недели, месяц, знак зодиака и фазу Луны. Правда, без подсказки очень трудно разобраться, где и как конкретно они всё это показывают. Приходится верить.
Недалече от башни находится самый оригинальный фонтан Берна — Пожиратель детей. В 1546 году его построили как наглядный пример наказания малолетних преступников. Интересно, оказал ли он какое воздействие на тогдашнюю бернскую шпану?
По высокому мосту можно перейти на другую сторону реки Аре и подивиться на так называемую медвежью яму и её обитателя, символ города — бернского медведя. Медведей принято держать здесь в неволе с 1441 года. На самом деле никакой ямы там нет. Просто огороженная территория на покатом берегу реки, где бегает пара вполне ухоженных мишек.
Приятная территория устроена вокруг комплекса зданий швейцарского парламента. Там можно не только погулять, но поиграть в шахматы и походить по верёвочке.
От парламента с набережной Бундестеррассе открывается живописный вид на город и реку Аре.
Много чего ещё есть в Берне, но солнце клонилось к закату, и нам пора было домой в Зоренберг.
Лихтенштейн
Третьего апреля решили выехать за границу, то есть, в карликовое государство княжество Лихтенштейн. Площадь княжества всего 160 квадратных километров. На этой площади умещаются леса, горы, долины, столица Вадуц с 5 000 жителей и масса промышленных предприятий. Лихтенштейн — процветающая индустриальная страна с самым высоким процентом ВВП на душу населения в мире. Всего в княжестве посчастливилось обресть место жительства почти 36 000 человек.
Если в Швейцарии чисто и аккуратно, то Лихтенштейн как будто вымыт и вылизан.
С горы, где находится княжеский замок, весь Вадуц как на ладони. В центре — Красная площадь.
Пешеходная улица Вадуца полна авангарда…
Люцерн
Нагулявшись по княжеству, поехали обратно в Швейцарию и познакомились с городом Люцерн. Как и все известные швейцарские города, Люцерн довольно преклонного возраста. Датой основания города считается 1178 год. Символ Люцерна — мост Каппельбрюкке через реку Ройс — это старейший в Европе мост с деревянной крышей. Построен в начале XIV века. К мосту притулилась тоже средневековая восьмигранная башня Вассертурм.
За башней прячется симпатичный замок Gutsch. Российская собственность, между прочим. В 2007 году его на корню скупил банкир и олигарх Александр Лебедев. Жители Люцерна с нетерпением ждут, когда отреставрированный на российские деньги замок-отель гостеприимно распахнёт свои двери для богатых мира сего.
А ещё в Люцерне много разрисованных домов:
Женева
Четвёртого апреля настал черёд Женевы удостоиться нашего визита.
Кто не знает Женеву? Женеву знают все. Самый интернациональный город Швейцарии. Расположен прямо на границе с Францией. Здесь обосновалась европейская штаб-квартира ООН и представительства многих международных организаций. Но они нам не сильно интересны. Нам бы просто по городу побродить.
Въехали в Женеву и, не углубляясь сильно в центр, припарковались на набережной Монблан на берегу Женевского озера. Выйдя из машины, вскоре оказались супротив мавзолея герцога Брауншвейгского. Специально не будем лезть в Википедию, чтобы узнать, чем знаменит оный герцог. Лучше предположим, что он изобретатель одноимённой недешёвой колбасы. Подзаработав на колбаске, герцог бежал из Германии в Женеву, где и упокоился, но прежде успел отписать все деньги городу в обмен на обещание не погребать тело его, а возложить на высоте 6 метров в гробнице. Брауншвейгских денег хватило и на мавзолей, и на оперный Гран-Театр, и на золотые ворота бульвара-парка Променад де Бастьон. Эти сооружения мы увидим чуть позже.
По мосту Монблан…
перешли на западный берег Женевского озера и реки Роны, вытекающей из него. Там и погрузились в атмосферу старой Женевы. Сначала подивились на собор Сен-Пьер.
Затем на самое старое здание Женевы Дом Тавеля (1303 год). Дом в узкой улочке, чтобы сфотографировать его в полный рост, нужно изловчиться. (См. дом с башней).
Вскоре дошли до Новой площади, где стоит оперный театр Grand Theatre, построенный на «колбасные» деньги.
Это фото мне почему-то нравится (см. ниже): флаги Женевы и Grand Theatre на крыше театра на фоне гор.
От Новой площади наш путь лежал по бульвару-парку Promenade de Bastions. Первое, что бросилось в глаза, обилие шахматных баталий под открытым небом. Как у нас в Калмыкии. Chess City — радость Илюмжинова.
Как пройти мимо и не сфотографировать Женевский университет? Никак нельзя. В конце XIX — начале ХХ века заметная часть студентов была из России. Посылал царь-батюшка дворянских недорослей в рассадник свободомыслия на свою голову. После лекций университетских шли они на лекции к беглым российским народовольцам, коих во главе с Плехановым в Женеве было немеряно.
Самой примечательной примечательностью бульвара-парка является 100-метровая (длиной) Стена Реформации. Мне она наиболее интересна. В центре фигуры швейцарских борцов за новую протестантскую веру Фареля, Кальвина, Беза, Нокса. Не робкого десятка были ребята. Выступали против папства, излишеств, коррупции и разврата католической церкви, что в те времена было чревато непредсказуемыми последствиями. Костёр, например, или камера пыток. Вообще прародителем Реформации считается немец Мартин Лютер — доктор богословия Виттенбергского университета в Германии.
В студенческие времена одним из моих любимых предметов был научный атеизм. Тема Реформации, зарождения протестантизма была мне интересна. Написал пару рефератов. В середине 1980-х в свободное от ратного труда время (служил офицером в Группе советских войск в Германии) я неоднократно приезжал в Виттенберг, чтобы пройтись по местам антипапской славы Мартина Лютера. Посмотрел собор, на дверь которого Лютер приколотил свои тезисы. Университет в 1817 году перенесли в город Галле. Там я тоже побывал. Фотоаппарата у меня тогда не было, так что фотоследов не осталось. Женевскую Стену Реформации я, естественно, сфотографировал.
Женева связана с именем ещё одного революционного реформатора. Пожалуй, самого великого по масштабу и последствиям реформаций и трансформаций. То, что он здесь жил и один, и с Надюшей, и с Инессой мы, конечно, знали, но то, что ему в Женеве ещё при жизни создали памятник, мы не ведали, а увидев, весьма удивились. Речь идёт В.И. Ульянове-Ленине, который в общей сложности провёл в Женеве четыре года. Сначала я сфотографировал средневековую башню Молер, бывшую когда-то частью городских укреплений.
Глядь, а на стене башни некий барельеф. Присмотрелся: «Да это же наш Ильич!» И в каком невообразимом образе! Самый человечный человек смиренно лежит на земле, причём на босу ногу, как мальчик в песне Агутина. А сама Женева в образе благородной женщины распростёрла над ним длань свою, составляя протекцию от царской охранки. Надпись над барельефом гласит: «Женева город беженцев». И установлен барельеф по заказу муниципалитета ещё в 1921 году при жизни Ленина. Так, где же начал создаваться культ личности советских вождей?
В Женеве набирала силу весна. Несмотря на прохладную погоду, расцвели невиданные цветы на невиданных в наших краях деревах. Так хотелось заснять их…
Но не всё блестяще в конфедерации швейцарской. Можно подсмотреть и грустные моменты. Кто-то сидит и на нижней ступеньке кормовой цепочки и просит подать Христа\Аллаха ради, как этот мужичок, по-видимому, балканско-албанской национальности. Мы подали. На богоугодное дело не жалко.
Чтобы не заканчивать повесть о Женеве на грустной ноте, скажу о хорошем, что может порадовать братьев по разуму, то есть, мужиков. За относительно короткую прогулку по части центра Женевы нам повстречались три изваяния голых женщин в натуральную величину. Мелочь, а приятно.
Напоследок фото зарисовка:
Купив в качестве сувенира швейцарский коровий колокольчик, вернулись в машину и поехали, но не назад, а вперёд. Проехали Женеву насквозь, въехали во Францию и прокатились по французской стороне Лак Лемана (озера Женевского). Зачем? Да просто так. Для биографии.
Лозанна
Пятого апреля прощаемся с дочерью Диной. Швейцарские пасхальные каникулы закончились. Ей пора на занятия, а нам с Наташей в Лозанну и дальше по примерно намеченной программе.
Если Женева находится на самой южной оконечности Женевского озера, то Лозанна, наоборот, на самой северной. Кругом холмы и виноградники. Из произрастающего здесь винограда делают отличное белое вино, которое тут же и потребляют. На экспорт не хватает. Лозаннским белым вином мы наугощаемся всласть вечером, а днём самое время познакомиться с городом. Погода благоприятствовала.
На самом видном месте, на холме стоит собор Нотр-Дам. Строили его более 100 лет и, наконец, построили в 1275 году.
А это швейцарские цветы на фоне французских Альп. Цветы в Лозанне, а горы во Франции на другой стороне Женевского озера.
Заночевали мы в Лютри — пригороде Лозанны, где усугубили своё положение изрядным количеством местного белого полусладкого, пригревшись в лучах закатного солнца прямо на берегу Лак Лемана.
Вёве/Виви ( Vevey )
Утром шестого апреля, слегка опохмелившись, выехали в направлении горнолыжного курорта Церматт. Рука не поднялась проехать мимо городка Вёве (Vevey). Красивый населённый пункт на берегу озера. Здесь находится штаб-квартира сладкой фирмы «Нестле», а ещё здесь жил и умер Чарли Чаплин. На набережной есть небольшая площадь его имени и, естественно, памятник.
Чарли смотрит на вилку, торчащую из озера. Полагаю, что вилка — это продолжение памятника, она непременный персонаж второго плана многих короткометражных немых фильмов, в которых снимался Чаплин. Довольно во многих сюжетах Чарли выступал в роли официанта, и частенько комедийность ситуации усиливалась кадрами, когда вилка ловким движением руки Чарли как бы невзначай втыкалась в чью-то задницу.
Как оказалось, в Вёве жил и творил русский, а с недавних пор он же и украинский писатель Н. В. Гоголь. Факт этот также зафиксирован в памяти народной бронзовым памятником. Надпись на постаменте гласит: «1836 р. У мiстi Вевей жив i працював усесвiтньо вiдомий письменник Микола Гоголь (1809 — 1852), нарождений на Полтавщинi». Как говорится в телевизионной рекламе: «Квас — не кола, Гоголь не Микола». Николай Василич он.
А это образцы деревянного и цветного творчества местного горзеленхоза:
Церматт
Из Вёве продолжили путь на юг. Резко потеплело. Бортовой термометр зарегистрировал температуру +21С. Около городка Висп (Visp) повернули в направлении Церматта. На автомобиле простому народу в Церматт нельзя. Неча выхлопными газами горный воздух портить. Можно доехать только до наспункта Теш. Там поставить машину на стоянку и добираться до Церматта поездом. Так мы и сделали. Церматт полностью во власти горных лыжников: загорелый многоязычный люд, спустившись со склонов Маттерхорна, печатает шаг тяжёлыми лыжными ботинками. Каждый дом это какого-то рода отель или гостевой дом или что-то для любителей горнолыжного отдыха. Так получилось, что в Церматте уже много лет инструктирует начинающих горных лыжников моя сестра. Жильё с видом на одну из самых знаменитых горных вершин в мире — Маттерхорн (4478 м) было нам приготовлено.
Насладившись видом и надышавшись горным воздухом, в полдень седьмого апреля покинули Церматт. Хорошо бы вернуться сюда летом, побродить по горным тропам. А сегодня по плану мы должны начать визит в Италию. Дорогу в Римскую империю выбрали по серпантинам Симплонского перевала. Первая по настоящему горная дорога за всю езду по Швейцарии с крутыми поворотами-шпильками и живописными пейзажами.
Италия (Раз первый)
За Симплонским перевалом Италия вклинивается в Швейцарию небольшим аппендицитом. Вот с этого клинышка и началось наше знакомство с Италией.
Данная территория совершенно удалена от всех туристических маршрутов, и этим и хороша. На этом небольшом отрезке пути приятно удивляет городок Ре. Въезжаем в городок, фактически деревню, и вдруг перед нами вырастает высокая башня и огромный собор. Сооружения таких размеров просто не ожидаешь встретить в таком маленьком городе.
На фоне собора приятно выпить чашечку капучино, греясь в лучах по-летнему тёплого весеннего солнца. Стоимость качественного капучино — всего один евро. Запомним эту цифру.
Подкрепившись капучино и осмотрев собор изнутри, мы продолжили путешествие и вскоре опять оказались в Швейцарии. На нашем пути оказалось озеро Лого-Маджоре.
Локарно
На северной оконечности Лаго-Маджоре расположен один из центров международного туризма Швейцарии город Локарно. Мягкий климат, ясное небо и живописные ландшафты привлекают сюда туристов из Северной Европы.
Трудно пройти мимо и не запечатлеть живописное смешение североальпийской и южной природы.
Из Локарно двинулись на юг вдоль западного берега Лаго-Маджоре и второй раз за день въехали в Италию.
Италия (Раз второй)
Перед самым закатом прибыли в город Вербания. Проехались по набережной, выбрали гостиницу (название запамятовал). Выбирали по внешнему виду. Заранее подробно маршруты не планировали, интернеты не смотрели. Вроде бы чистенькая, глазу приятная, четыре звезды нарисовано. Поставили машину на городскую стоянку. Попытался разобраться в надписях на итальянском языке. Все сомнения трактовал в пользу местного муниципалитета. Заплатил за стоянку 4 евро за ночь, хотя не совсем понял, нужно это делать или нет.
Про гостиницу есть что рассказать. В гостинице предложили нумер с видом на озеро за 139 евро, а с видом во двор за 119. Озеро мы уже видели, и ещё посмотрим, а вот двор не видели. Взяли за 119. Заселились. Номер меблирован прилично, строгая чёрно-белая цветовая гамма, блестящая сантехника, в шкафу две пары тапочек. Смотрю и глазам не верю. Тапочки все в шишках и, вместо белого, они грязновато-серового цвета. Четырёхзвёздочная гостиница в стране Евросоюза, шенгенской зоны и прочей демократии стирает и многократно использует одноразовые тапочки! Иногда и в третьесортных гостиницах дают тапочки, но стираных я ещё не видел. Нигде. На рецепции при поселении отобрали паспорта до утра для регистрации в местном КГБ. Давненько я в Европе не был. Загнивает Запад. Но это ещё не всё. Снаружи здание смотрится солидно. Но шумоизоляция! Никакой. Стенки бумажные, потолки картонные. Нумер сверху занимала какая-то дамочка. Пока она шлёпала по полу босыми ногами, было ещё терпимо, но вот надела туфельки, как зацокала… Наконец, намазалась и ушла. Среди ночи я проснулся от шума. Струя воды. Труба лопнула в ванной?! Бегу туда, всё в порядке и всё проще. Тётенька сверху вернулась с блуда и пошла в туалет. Это её струя шумела и звенела на два этажа. Шум же сливного бачка, последовавший за струёй, был сравним с шумом Ниагарского водопада (на водопаде был, сравнивать могу).
А как Вербания? Приятный приморский, то есть, приозёрный городишко. Несколько памятников разных эпох. Кстати, отмечу, что с патриотическим воспитанием в Италии всё в порядке. В каждом большом и малом населённом пункте имеется памятник павшим в первую и вторую империалистическую войну, живота своего не пожалевших за интересы Итальянской Республики. Надписи гласят: Ai suoi figli cadutti per la Patria  — Сыновьям своим за Родину павшим. Или A  с hi per la Patria tutto ha dato  — Тем, кто за Родину всё отдал. Для примера посмотрите памятник морякам Вербании, павшим за Родину.
Венеция
Утром 8 апреля покидаем Вербанию и по автострадам, по миланской кольцевой мчимся в Венецию. Лимит скорости на автострадах Италии чуть выше, чем в Швейцарии — 130 км/час. Зато много грузовиков, которых в Швейцарии почти не видно. Да и ямка посреди шоссе может повстречаться. Довольно быстро и бессобытийно доехали до Венеции. Наземные стоянки все полны-полнёшеньки. Служки машут руками и гонят прочь. А вот парковка подземная зазывает обилием свободных мест. Ставим машину. Ключи оставляем парковочному служке. Таковы правила. Взяли парковочный талончик и побежали на речной трамвайчик. Шесть с половиной евро с носа до площади святаго Марка. Опять же, как действовать самостоятельному туристу в Венеции, мы заранее не изучали. Ориентировались на месте. Если везёт речной трамвайчик до площади Марка, значит, надо ехать. Это эпицентр турпривлекательности Венеции. А оттуда пойдём пешком. Венеция хоть и на воде, но мостики имеются.
Венеция — слишком известный город, чтобы его словами описывать. Лучше посмотрим несколько фото, как со стандартными видами, так и с видами, которые не попадают в глянцевые журналы и путеводители.
Вернёмся на площадь святого Марка. Как пишется в путеводителях: «Под аркадами Старых Прокураций приятно посидеть за чашечкой капучино, слушая музыку и любуясь восхитительным фасадом собора Сан-Марко».
Старые Прокурации — это здание справа (см. фото ниже). Перед ним то самое кафе, где приятно посидеть за чашечкой капучино. Музыка льётся из-под белого навеса, где примостились человек 5 бывших соотечественников с музинструментами. Играют хорошо, и «Калинку», и «Малинку», и «Звон вечерний». Попросить, так и «Мурку» слабают. Стоять и слушать можно сколь угодно долго и бесплатно, а вот если присел на стульчик, да за столик, тут же бежит половой и с помощью инструкции, написанной на многих европейских языках, даёт понять, что слушать сидя стоит 6 евро со слушателя, да и заказать бы чего-нибудь не мешало.
Если написано «приятно посидеть», значит, надо посидеть. Садимся, говорим половому, что мы согласны ссудить сынов и дочерей израилевых 12-ю еврами и заказываем по капучино и одно мороженое на двоих. Итого 42 евро. Всего лишь вчера в милом и уютном Ре два капучино обошлись нам в 2 евро, а здесь в 24. Венецианская наценка. Остальное за мороженое и музыкальное сопровождение. А капучино в Ре ничем не хуже и объёмом не меньше. И тётечка-кофейница была добрее и милее венецианского полового.
Спору нет, Венеция интересна, как объект посещения и фотографирования, но удобной для жительства я бы её не назвал. Привыкнуть надо. Мало суши (детям похулиганить негде), мало зелени. Неизбежная от близости моря сырость, гнилость и облезлость подталкивали к поиску ночлега в другом месте.
Неглянцевые виды:
Кьоджа ( CHIOGGIA )
Расплатились с парковкой и порулили от Венеции на юг вдоль Адриатического побережья, куда глаза глядят. Уже в сумерках глаза наши заметили слева по курсу город Кьоджа (Chioggia). Свернули, наугад поездили по улочкам в поисках ночлежки и вскоре оную обнаружили. Называется Hotel Caldin’s. По советским меркам гостиница туркласса, то есть, простенькая. В СССР в таких селили туристов из Монголии. Для советских же граждан мест в гостиницах вообще никогда никаких не было. 50 евро за комнату. Стоянка бесплатно. Итальянский дедушка-рецепционист переписал наши паспорта, но забирать не стал. Номерок нам попался не стильный, но зато тихий, шумоизолированный, со сладкими закусками и всеми удобствами. Чего ещё надо, чтобы отдохнуть от венецианской толкотни? А надо бы поужинать. Сейчас найдём маленький ресторанчик на берегу моря, закажем свежие морепродукты, рыбу, итальянское вино. Воображение рисовало картину идиллическую, а в реалии произошёл облом. Ресторанчик недалеко от моря нашли, но выбор рыбных блюд был весьма скуден, а экзотических гадов морских вообще не предлагалось. Заказали самую дорогую рыбку (полагали, что чем дороже, тем лучше) и местное винишко. Винишко оказалось кисленьким, а рыбка маленькой и костлявой. Дурят нашего брата. Уж лучше б в пиццерию пошли.
Утром прогулялся по Кьодже, чтобы сделать несколько фотографий. Особых красот не нашёл, но несколько фотогеничных объектов имеются. На улице русская речь: русские жёны итальянских мужей прогуливаются с малыми детьми.
Покидаем Кьоджу и катим дальше на юг. План на девятое апреля посетить Сан-Марино и к вечеру прибыть в город Мателика.
Сан-Марино
Недалече от итальянского курорта Римини, на склонах горы Титано примостилось карликовое государство Республика Сан-Марино. Площадь всего 61 км в квадрате и народца тысяч 30-35. Считается самой старой или по-другому самой первой республикой в мире. Светоч и оплот демократии. Дата основания 301 год нашей эры.
Чуть не доезжая Римини, сворачиваем направо и начинаем подъём в горную Сан-Маринию. Въезд в республику можно определить по цвету пешеходных переходов: они голубые. Госномера у автомашин тоже голубые. Флаг наполовину голубой, герб тоже голубой. А жители Сан-Марино? Неужели и они…? Смотрим внимательно. Нет, на лицо белые.
Гора Титано не высокая, 738 м, но температура с высотой всё равно падала. На уровне моря было +21С, а когда поднялись поближе к древним замкам, термометр показывал +16С. Поставили машину на первом попавшемся свободном стояночном месте, и пошли исследовать исторический центр республики. Место для прогулок и фотосессий весьма приятное, особенно в ясную погоду. Одни только виды голубых итальянских далей чего стоят.
Чтобы зайти внутрь, надо выложить три евро на брата. Не великие деньги. Зашли, кроме нас внутри замка никого не было. Удачно вписали архитекторы раннего средневековья свои творения в природный ландшафт.
Из этого замка хороший вид на соседний замок de la Fratta.
Есть и другие достойные объектива здания.
[LEFT]В 1943 году англо-американцы высадились на юге Италии и стали потихоньку громить Муссолини. Когда запахло жареным, итальянские патриоты Бенито и бабу его отловили, засудили и казнили смертию, а сопротивление союзникам прекратили. Немцы, естественно, осерчали и стали бомбить бывших союзников. В суматохе и нейтральной Сан-Марине досталось. Правда, не от немцев, а от королевских ВВС Вел