Уже в темноте сквозь уличные пробки Боготы добрались до отеля, где и заночевали, помня, что завтра надо тронуться в путь в 5 утра, чтобы выбраться из города до 6:00. Иначе быть нам боготинскими ментами на штрафстоянку заметёнными.
10 марта. Будильник на 4:00. Ровно в пять тронулись в путь. На улице холодно, темно и дождливо. Быстро выбрались на проспект, ведущий из Боготы на юг, и с максимально разрешённой скоростью двинулись прочь из города. Уже в 5:30 в узких местах стали образовываться дорожные пробки-затычки, но в шесть мы уже были за пределами Боготы. Закон о номерных знаках соблюдён.
Задача на 10 марта состояла в следующем: пересечь две горных гряды Анд, посетить Национальный парк кофе (El Parque Nacional del Café) недалече от города Армения и до темноты добраться до места ночлега.К шести часам утра рассвело. Вскоре дорога извилистым серпантином побежала вниз. Иногда приходилось плестись за грузовиками, мечтая о прямом участке метров в сто без встречного транспорта, чтобы, утопив педаль в пол, обогнать одну-две фуры. В общем, первая горная гряда преодолелась без каких-либо дорожных трудностей. С уменьшением высоты росла температура и влажность. Вскоре пришлось выключить печку и включить кондиционер. За окном замелькала южная растительность: пальмы, цветущие акации и прочие экзотические растения. Часа на два мы оказались в настоящем лете, ехали по равнине, за окном нам пели птички, так хотелось жить, но дорога опять пошла вверх. Сплошной серпантин с редкими прямыми участками более ста метров. Грузовики, многие гружённые под завязку, сбились в дышащие соляркой колонны и на пределе своих технических возможностей медленно ползли вверх. Частые оползни засыпают половину проезжей части. Дорожные ремонтники организуют реверсивное движение.
Стоим, ждём, топливо жжём. Над Андами синий выхлопной туман. Длинные фуры, чтобы вписаться в поворот, выползают на полосу встречного движения. Встречное движение встаёт. Потом фура со встречного движения выползает нам навстречу. И таким макаром три часа взбираемся на вершину второй горной гряды. Высота растёт, кондиционер переходит в положение «выкл», печка в положение «вкл».
Вот, наконец, и высшая точка под названием El Alto de la Linea. Высота 3265 метров. Теперь побыстрее вниз. Уже семь часов в пути, а едва проехали 200 км. На спуске дистанция между фурами увеличилась, и можно начинать их обгонять. Одну за одной. На подъёме они ползут так плотно, что между ними не всунешься.
Ещё час и мы паркуемся у входа в туристический объект всеколумбийского значения — Национальный парк кофе. Это большая ухоженная территория с кофейными плантациями, бамбуковыми рощами, пальмами, цветниками, аттракционами, национальными танцами и музеем кофе, где расскажут и покажут всю поднаготную кофе и как растения, и как напитка. Процесс возделывания кофе мы решили изучить в поместье, где проведём следующих три дня, поэтому решили просто прогуляться, размяться после утомительной горной дороги. Кстати, в горах постоянно моросил дождь, облака обволакивали дорогу, и, казалось, лета мы больше не увидим. К счастью, ошибались. Над всей территорией к западу от Анд было безоблачное небо и светило солнце.
Флаги южноамериканских стран мирно сосуществуют в кофейном парке. Сами же страны зачастую враждуют друг с другом. Мечта Симона Боливара — Соединённые Штаты Южной Америки — оказалась несбыточной.
Кофейная плантация и заросли guadua — колумбийского бамбука.
А вот и сам кофий (само кофе).
Кофейное поместье.
Парк наполнен щебетом райских птичек.
На нехоженых дорожках можно повстречать потомков динозавров...
...и крупных грызунов.
Барон фон Пальмофф.
Погулять по парку сплошное удовольствие, чем и пользуются местные пенсионеры.
Колумбия известна двумя продуктами сельского хозяйства: кофе и кокаином. К сожалению, национального парка коки пока не создано. Думаю, было бы здорово организовать оный в окрестностях Медельина, назвав именем Пабло Эскобара. И тогда можно жить в удовольствие начать: в кофейном парке прибалдеть, а в парке коки приторчать. Обидно, однако. За всё время пребывания в Колумбии никто не предложил ни листья пожевать, ни ширку занюхать.
Ещё в Колумбии добывают много изумрудов. В Боготе у ювелирной лавки вертелся жучок, который предложил из-под полы два маленьких изумрудика. Да нам они ни к чему.
Уже в сумерках добрались до очередного места проживания гостиницы-поместья . По-колумбийски такие места называются финка (finca). C балкона угадывался красивый вид, но был виден лишь багровый закат над Андами.
В полной мере окружающий пейзаж мы оценили утром. Вид из финки:
Вид на финку:
Финка это и гостиница с рестораном, и ферма с коровами, козами и свиньями, и большая кофейная плантация, и маленький кофейный заводик, и экологическая тропа, проложенная по соседним оврагам, и аттракцион под названием Canopy. Постояльцы могут при желании подоить коров и коз, поухаживать за хрюшками, а также поучаствовать в так называемом интерактивном процессе кустарного производства кофе. То есть, под руководством одного из служек финки, приодевшись в национальный наряд, пройти все этапы от сбора спелых зёрен, до распития кофе.
Этим мы и занялись утром 11 марта. Сначала наш кофейный гид Карлос выдал нам по фартуку-переднику, корзинку для сбора спелых зёрен, соломенную шляпу с дыркой и косынку. Приняв вид, достойный для кофесборщика, мы, прежде чем наполнить корзинки спелыми кофейными зёрнами, прослушали краткий курс по выращиванию кофейных деревьев.
Процедура следующая. Сначала зерно сажают в ямку на грядке из речного песка. Сама грядка располагается на деревянном поддоне. Через 30 дней на свет появляется маленький росточек, который ещё через 15 дней пересаживают в пластиковый мешочек. Ещё через 60 дней росток превращается в маленький саженец, который уже можно высаживать в землю. Сажают ровно в ряд 1м друг от друга по натянутой верёвке. Следующий ряд сажают в 1,5м от первого. Ямка для посадки 20 см глубиной и 20 см в диаметре. Через 18 месяцев после посадки зёрнышка, полученное в результате дерево начинает плодоносить и плодоносит 15 лет. Через 15 лет все ветви обрезают, а ствол укорачивают до 70см от земли. Постепенно оставшаяся палка обрастает новыми ветками и плодоносит ещё 5 лет. Затем следует вторичное обрезание ветвей и ствола. На сей раз остаётся пенёк 10см от земли. От пенька произрастает новое деревце, которое также плодоносит 5 лет. На этом жизнь кофейного дерева заканчивается. Обогатившись вышеизложенными знаниями, можно приступать к сбору кофе.
Спелые зёрна красного или жёлтого цвета.
Теперь второй этап очистки. Надо удалить оставшуюся слизистую оболочку (mucilago). Сладковатые зёрна засыпаются в машинку с хитрым названием десмусилахинадор (desmuсilaginador). Машинка сдирает ещё одну оболочку с зёрен, после чего зёрна обильно промывают чистой водой, а затем сушат на солнце от 3 до 7 дней в зависимости от погоды. После солнечной сушки зёрна приобретают зеленоватый оттенок. Теперь их надо потолочь в каменной или деревянной ступе. От ударов деревянным пестом от кофейных зёрен отделяется последняя оболочка типа шелухи. Шелуха удаляется, а зеленоватые зёрна остаётся прожарить, перемолоть и заварить во френч-прессе.
При промышленном производстве зелёные нежареные ещё зерна пакуются в мешки и в таком виде отправляются на экспорт в Бельгию, Швейцарию, Израиль, где их жарят и втридорога перепродают в Россию.
Жарить при температуре 370°С.
Чашечка кофе собственного приготовления.
Толстушки обсуждают очерёдность катания.
Понеслась.
У каждой страны есть символ. В России валенки, в США полосатые штаны, в Мексике сомбреро, а в Колумбии символом является восковая пальма. Примечательное деревце. Высотой до 80м. Прямое и почти безлиственное. Только на самой верхушке маленькая махнушка пальмовых листьев. У некоторых на стволе ближе к вершине расположены растительные ободки, что делает пальмы слегка похожими на грибы опята. Массовое скопление восковых пальм наблюдается в долине Кокора, куда мы и направились 12 марта.
Прибыв на место, поставили машину и, посоветовавшись со служителем, наметили пеший маршрут часов на пять по долинам и по взгорьям. Можно и верхом на лошади, но это не наш стиль. Тропа сначала шла по открытой местности. В поле зрения попали первые восковые пальмы, которые тут же захотелось запечатлеть.
Затем тропа заводит в тёмный лес и петляет вдоль быстрой и шумной горно-лесной речки, которую приходится неоднократно форсировать, где в припрыжку, где по брёвнышку.
Тропа кончается на высоте 2 700м, и место это называется Acaime. Частная собственность. Рукописные таблички, прибитые к стволам деревьев, задолго неоднократно предупреждают, что всяк сюда пришедший обязан выложить 3000 песо. Нет денег, за калитку не заходи, проваливай назад. За 3000 песо хозяйка заведения предлагает чай-кофе и кусочек самодельного сыра. Во время скромного обеда познакомились с двумя девушками славянской наружности. Оказались землячки со сПерми. Начитались Интернета и путешествуют самостоятельно. В день отъезда в Боготе на площади Боливара мы встретили ещё двух самостоятельных путешественников. Два парня из Уфы изучали Колумбию, передвигаясь на рейсовых автобусах. Не перевелся ещё на Руси любознательный народец. Подкрепившись, можно понаблюдать за колибри. Очень симпатичные пичужки.
Эти маленькие птички перемещаются так быстро, что на лету поймать их в объектив очень сложно. Удалось, однако. Пусть и не очень чёткий снимок.
Отдохнув, пошли назад. Сначала по той же тропе, что и привела нас на Acaime, а затем свернули на другую тропу под названием La Montana, которая повела нас через сосновый бор круто вверх.
Узнаёте?
Вот и высшая точка прогулки 2 860 м.
Отсюда дорога ведёт всё время вниз, и именно на этом отрезке восковые пальмы встречаются в изрядном количестве. Есть в них что-то изящное и притягательное.
Все туристические места неусыпно охраняются.
В конце пути рекомендую испить искусно приготовленный капучино.
Дорога в долину Кокора проходит через городок Саленто. На обратном пути на несколько минут делаем остановку на центральной площади. Здесь присутствует полный набор традиционных сооружений: симпатичный собор и памятник Боливару. Здешний Симон покруче будет, чем в Боготе. Отлит с шашкой наголо в образе рубаки-парня.
Потом предавались безделью, плаванию в бассейне, лежанию на солнце, массажу в джакузи. Я на Canopy прокатился, чтобы познать изнутри колумбийскую забаву. Острых ощущений почти никаких, но можно обозреть окрестности с высоты. Затем поехали на экскурсию в городок Filandia. Через него мы уже несколько раз проезжали, и он показался нам достойным пешей прогулки. Как и везде на площади фотогеничный собор, а сам городок состоит из множества разукрашенных колониальных домиков. Была и ещё одна цель: купить гамак. До пребывания в Колумбии никто из нас в гамаке никогда не лежал. Оказалось, очень удобная лежанка для полудённого отдыха. Гамак входил в комплект нашего номера на финке, и мы быстро привыкли к данному удобству. Решили купить и в качестве сувенира, и подарка на день рождения, и полезной вещи для дачи. Пожалели, что в начале поездки не купили гамак в деревне мастеров Ракира. Выбор там огромный и исполнение искусное.
В сквере у собора.
Цветные Виллисы — это местные маршрутки. Они перемещаются от финки к финке и везут столько пассажиров, сколько сумеет за них зацепиться. Езда зацепером считается нормальным явлением.
Несколько картинок провинциальной жизни:
Не только я люблю фотографировать:
Ну, и на десерт ещё один пример изящной испанской словесности. Например, возьмём словосочетание «столярные изделия». По-русски звучит неплохо, но обыденно. По-испански данное понятие выражается одним словом, но зато каким красивым. См. фото. Для тех, кому трудно разобрать колумбийскую вязь, даю расшифровку «EBANISTERIA». Помимо ебанистерии здесь же можно заказать встроенную кухню и перемотать сгоревший электродвигатель. Изучающие испанский язык наверняка уже догадались, что хозяин ебанистерии, то бишь, столяр, по-испански называется «ебаниста»
14 марта. После завтрака слёзно прощаемся с персоналом финки, раздаём недоданные чаевые, покупаем два фунта свежемолотого органического кофе производства нашей финки и в путь дорогу дальнюю. Сегодня нужно добраться до Боготы. Поедем другой дорогой. Через Перейра, Манисалес, Хонда. Опять у нас на пути две горных гряды, колонны грузовиков, рёв моторов и выхлопной туман. Однако этот маршрут оказался более живописным и скоростным. Вопреки ожиданиям и опасениям здесь мы не встретили перегруженных фур. Ларчик просто открывался: эта дорога регулярно сползает в пропасть. Мы встретили 5 участков, где половина и без того узкого горного серпантина исчезла, скатившись от избытка влаги в глубокое небытие. Оставшейся проезжей части было достаточно для легковушки, но не для грузовика. А попади фура в такую ловушку, она уже не развернётся, и задним ходом по серпантину не поедет. Несомненно, колумбийские дальнобойщики знают о неустойчивости этого шоссе и выбирают дорогу, которой мы приехали из Боготы. На том маршруте Богота—Хирардот—Ибаке —Армения тоже были оползни, но другого характера. Горная порода сползала на дорогу. Сама дорога была в целости на всём протяжении. Проехав Манисалес, мы уверенно набирали высоту, без помех руля по почти пустому, убегающему вверх шоссе, и надеялись увидеть заснеженную вершину вулкана Nevado del Ruiz. Ясная погода давала такую надежду. Вскоре, однако, въехали в облако, из которого выбрались лишь спустя много-много километров. Вулкан так и не увидели.
Некоторые особенности автотуризма в Колумбии
Правила дорожного движения в теории унифицированы и едины на всей планете. На практике в каждой стране есть свои особенности и в правилах, и в разметке, и в манере изображения дорожных знаков, и свои шоферские привычки и традиции, то есть, неписанные правила. Что удалось заметить на изъезженных мной дорогах. Колумбия страна небогатая, поэтому больших дорогих машин почти не видно даже в столице. Соответственно, никто крутизну из себя на дороге не ломает. Поганых мигалок не видел ни одной, токмо на скорой помощи, пожарке и ментовке. Знаков, ограничивающих скорость, много. Большинство из них 30 км/ч, что в большинстве случаев совершенно не оправдано. Никто и не соблюдает. Едут по обстановке, как и должно быть.
Все дороги посередине разделены двойной сплошной жёлтой полосой. Пересекать можно и даже нужно. Обгон запрещён только после знака «Обгон запрещён». Не видел ни одного знака «Въезд запрещён» (в простонародье «кирпич»), «Движение запрещено» и знаков, отменяющих ограничения скорости или другие запреты. Решайте сами, где закончилась зона действия ограничения или запрета. Не ищите знака «Проезд без остановки запрещён» (в простонародье «STOP») с надписью STOP. Знак есть. Такой же восьмиугольный и красный, но написано на нём по-испански «PARE», что буквально переводится «остановитесь». Такой же восьмиугольный знак, где на зелёном фоне написано «SIGA», означает «проезжайте».
Хорошие дороги все платные. Всего на протяжении нашего относительно небольшого пробега по стране (2000+км) заплатили 135 800 песо. Примерно 80 долларов. За дороги попроще улыбчивые колумбийки взымают по 6 500, за совсем шикарные по 10 100.
И самое отрадное. Ментов и военных патрулей довольно много, но не заметил ни одного случая, чтобы менты паслись в придорожных кустах и шкурили (нагибали, нахлобучивали) кого-нибудь за въезд на их территорию. Видимо, выражение «мент поганый» к колумбийским полицейским не относится.
Ещё один момент. На дорогах регулярно встречается продукция Волжского автозавода. Чаще всего «Нивы». А также насчитал шесть движущихся автомобилей ГАЗ-69Б. Половина в очень приличном, заботливо ухоженном состоянии. А ведь последний «бобик» сошёл с конвейера Ульяновского автозавода 40 лет назад.
15 марта ещё раз прогулялись по Боготе и в аэропорт под проливным дождём. При регистрации на рейс нас ждал приятный сюрприз. Люфтганза предоставила нам места в бизнес-классе. Не знаю, за что такая честь, но приятно. Отказываться не стали. Винная карта, кресло-кровать, одеяло и подушка скрасили многочасовой полёт до Франфкурта. В Домодедово было минус 4С и снег. Вот и кончилось лето. До свиданья, Колумбия.