Колумбия - 2011 - часть 1-2

Часть 1. Поездка по Колумбии

Маршрут: Богота—Сипакира—Вилья-де-Лейва—Санта София—Тунха—Гуатавита—Армения —Алкала—Филандия—Саленто—Перейра—Санта Роса де Кабаль—Манисалес—Хонда—Богота

История вопроса


Колумбия возникла совершенно неожиданно. Я не про карту. На ней она давно нарисована. В моих планах мир посмотреть и себя показать. В принципе, план простой: содержит все страны, обозначенные на карте, даже если они не члены ОНН и кем-то не признаны. Моя всё равно, лишь бы было, на что подывиться и что сфотографировать. Желательно бы ещё и визу не спрашивали.
Ещё в далёком ныне июле 2009 года завёлся у меня виртуальный корешок, проживающий в Боготе. Цельный год планировали мы с ним увлекательную автомобильную поездку продолжительностью 30 дней от Москвы до Владивостока. Поездка должна была состояться в июле-августе 2010 года. Всё было расписано и приготовлено, билеты куплены, машины заказаны, но за три недели до старта под давлением жизненных невзгод виртуальный корешок вынужден был поездку отменить, о чём сильно сожалел и очень извинялся. Будучи человеком порядочным предложил и, не дожидаясь моего согласия, выплатил 2 000 ам.у.е. денежной компенсации. Я ещё больше сожалел, но… не всегда на улице праздник. Две поездки в 2010 году уже состоялись. Третья — лишняя. И надо же беде случиться, не успел я ещё полностью утешиться, как авиакомпания «Люфтганза» присылает заманчивое предложение слетать в Южную Америку за почти бесплатно: в зависимости от страны от 7 до 13 тысяч рублей плюс налоги и сборы. Напротив Боготы красовалась привлекательная цифра 8 240 рублей. Одно маленькое условие: билеты надо оплатить до 12 июля 2010, а полёт должен состояться в период с 14 февраля по 10 апреля 2011 года. Билеты возврату и другим манипуляциям не подлежат.
«Ежели Джек (так зовут виртуального корешка) не идёт в Россию, — подумал я себе, — значит, из России надо идти к Джеку».
Аккурат в марте день рождения жены Наташи, а она избалована последние годы отмечать свой красный день календаря где-нибудь за пределами нашей ульяновской квартиры. Как-то: 4 года назад она плескалась в ядовито-солёном Мёртвом море; год спустя бороздила воды озера Тонлесап в Кампучии; ещё через год исследовала Пермский край, а сам юбилей праздновался в самом дорогом ресторане Перми «Живаго»; в 2010-ом паковала чемодан перед поездкой в Швейцарию—Италию—Лихтеншейнию и Сан-Маринию.
Традиция не плохая, требует продолжения. Решение созрело быстро, и после недолгого телефонного согласования с Наташей купились два билета Москва—Богота—Москва. 4 марта туда и 15 обратно. Оставалось подождать восемь месяцев и надеяться, что никакие обстоятельства не сорвут поездку. Для любителей статистики интересная деталь. При покупке цена билета с заявленных 8 240 возросла за счёт пресловутых налогов и сборов до 17 689 рублей. Но это всё равно необычайно дёшево. Да здравствует «Люфтганза»! Самая гуманная авиакомпания в мире!
К сожалению, в течение восьми месяцев произошли некоторые события, кои поставили под сомнение поездку в прекрасное далёко. Перечислять их не буду. Упомяну лишь потерю работы, соответственно дохода, и истощение семейного бюджета. Однако жажда знаний и приключений взяла верх, и мы поехали, сократив предварительно программу знакомства со страной. Пришлось отказаться от пребывания в амазонской сельве и от грения пуза на Карибском побережье. Надо жить по средствам.
3 марта утром раненько я завёл свой старый ВАЗ-21053 и через 15 часов припарковался на платной стоянке аэропорта «Домодедово». 4 марта утром вылет во Франкфурт-на-Майне, там пересадка на другой самолёт и через ещё 12 часов полёта мягкая посадка в Боготе в 19:30 по боготинскому времени. Так как летим на запад в направлении вращения Земли, то два перелёта и пять часов ожидания между ними умещаются в одни сутки. Не стесняйтесь посещать предприятия общественного питания в аэропорту Франкфурта-на-Майне: цены в 3-5 раз ниже, чем в московских аэропортах!
Богота (полное название города Санта-Фе-де-Богота) встретила нас, а через одиннадцать дней и проводила прохладной и дождливой погодой.
Ежели кто вдруг не знал, да ещё и позабыл, напоминаю, что Богота расположена на высоте 2 600-2 700 м над уровнем моря. Ночью здесь всегда прохладно, дожди идут часто, а солнечным днём температура редко превышает 22 градуса. И так круглый год. Почти экватор. Времена года отсутствуют как класс. Март по метеостатистике должен быть относительно сухим месяцем, но на нас это не распространилось: лило часто и сильно. До прихода европейцев здесь проживали и неплохо себя чувствовали индейцы муиска. Испанцы индейцев быстро выселили со столь привлекательного места, и уже в 1598 году Богота стала столицей заморской испанской провинции Новая Гранада. Потомки же испанцев обрели независимость от своей прародины в 1824 году.
В аэропорту нас встречал шофёр и хранитель тела Джека. На приветственно-опознавательной табличке в руках встречавшего нас Фабио наша фамилия и имена были написаны на безупречном русском языке. На первый взгляд стандартная «Тойота» оказалась бронированным автомобилем с толстыми пуленепробиваемыми стёклами. К сожалению, без мигалки. Пригодилась бы на запруженных недорогими машинами улицах Боготы. У Джека в Боготе свой люкс-апарт отель, где он и проживает. Проблем с поисками жилья и размещением у нас, естественно, не возникло. От оплаты за проживание и трансфер Джек нас освободил. Шофёр доставил нас в гостиницу, а услужливые лакеи и швейцары в предвкушении щедрых чаевых быстро доставили и нас, и нашу немногочисленную поклажу в заготовленный люкс. Все номера в гостинице люксовые. Обязательно гостиная, одна-две спальни, один-два туалета, кладовка-сушилка, возможен большой балкон с небольшим садиком и обязательно кухня. Из-за последнего обстоятельства отель имеет приставку «апарт», то есть апартаментного (квартирного) типа. Что очень удобно даже для состоятельных людей.
Наконец-то, после почти 20-месячного виртуального общения наше знакомство с Джеком обрело реальные черты. В честь этого события мы преподнесли ему несколько подарков, одним из которых была бутылка российской водки «Еврейский стандарт». Джек по нации еврей. Родился в Колумбии, поэтому не ортодоксальный, но традиции и обычаи своего народа блюдёт. Изначально мы намеревались преподнести ему «Русский стандарт», но, увидев водку «Еврейский стандарт» произведённую в России, я посчитал, что одной такой бутылкой можно убить двух зайцев: подарить сувенир из России и одновременно умаслить национальные чувства Джека. Текст на этикетке весьма положительно характеризует еврейский народ, который вопреки многовековым гонениям и страданиям любит и умеет веселиться. А водка в этом деле — лучший помощник.
По нашему общему русско-еврейскому обычаю отметили долгожданную встречу умеренным количеством «огненной воды» (aqua ardiente по-колумбийски), поговорили о прошлом и о будущем и разошлись по своим люксовым кельям.
В далёком прошлом огненной водой индейцы называли любой крепкий алкогольный продукт. Теперь это конкретный напиток крепостью 35 градусов, а не общее название.
Позвольте лирически отступиться от основной темы повествования. Страна, куда мы прибыли, по-русски называется КолУмбия. По-испански пишется и произносится ColОmbia. Сразу вспоминается некий Колумб — первый знатный испанец, приплывший в Америку. Однако по-испански тот, кого мы по-русски называем Христофор Колумб, пишется Cristobal Colon (Кристобаль Колон). Производными от его фамилии должны стать слова «колония», «колонизация», «колонотерапия», но никак не Колумбия. Однако стала. Всё из-за янки. Это они переврали его фамилию в Christopher Columbus. Вот такая топонимика. Я теперь предпочитаю в семейном кругу произносить: «Коломбия».
Заодно припомним ещё одного знаменитого мореплавателя. Кто со школы помнит, а кто от меня сейчас узнает, что первую кругосветную экспедицию возглавлял некий португалец Фернандо Магеллан. До 1995 года и я наивно верил, что он Фернандо. Но вот оказался я в ноябре вышеупомянутого года в чилийском городе Пунта Аренас, что на берегу Магелланова пролива. Тут и памятник Магеллану в сквере на центральной площади установлен. Глядь, а имя его по-португальски пишется не Fernando, как следовало бы ожидать, а Hernando. Что по-русски получаем? Правильно, Хер-на-ндо. Неприлично как-то. Вот и переделали поборники нравственности в Фернандо. Ни в испанском, ни в португальском языке буква Hh не читается. Токмо пишется. Поэтому, если кому доведётся побывать на юге Испании в городе Huelva, не стесняйтесь, произносите Уэльва. Вас поймут. Русский звук «х» в испанском передают две буквы: Jj и иногда Gg. Испанский язык многие уважают за благозвучность, даже если сами на нём не говорят. Например, возьмём словечко “ojuela”. Читаются все буквы. “j” как русская «х». Звучит изящно и переводится безобидно. Это значит одна кукурузная хлопинка. Когда их много, то они “ojuelas”.
А в Боготе тем временем занималось хмурое утро 5 марта. Восьмичасовая разница во времени слегка сказывалась, от чего пробуждение, несмотря на усталость, наступило рано. По плану этот день отводился на знакомство с Боготой под руководством Джека.
Историческая часть города район Канделярия считается центром Боготы, хотя находится совсем не в центре, а на юго-восточной окраине. Отсюда есть пошла Богота, здесь начиналась борьба-война за независимость от Испании, здесь находится центральная площадь Пласа Боливар, президентский дворец и комплекс правительственных зданий, национальная библиотека, музей золота и проч.
Пора, однако, проиллюстрировать рассказ сделанными в Боготе фотографиями. Наглядней будет. Погода не баловала: солнце показывалось редко и не надолго, а вот дождь моросил часто. Оттого фотки мрачноватые.Начнём с центральной площади, названной в честь самого героического национального героя Симона Боливара, приведшего значительную часть Южной Америки к независимости.
А вот памятник Боливару. И пьедестал, и сам бронзовый Симон совсем маленькие относительно размеров площади и окружающих зданий. На фотографиях общего вида площади фигура Боливара почти не заметна на фоне президентского дворца позади него. Поэтому снял на фоне неба.
Почитаем не только Боливар, но и его самая любимая любовница Мануэла Саенс. В доме Мануэлы устроен музей национального колумбийского костюма, а сама она изображена на рекламном плакате у входа, облачённая в один из экспонатов.
Пласа Боливар, как и многие центральные площади столиц мира, плотно заселена избалованными голубями. Вот уж кому о хлебе насущном и думать не приходиться. Этим хлебом в виде кукурузных зёрен их щедро осыпают туристы.
Я попробовал обмануть боготинских голубей: вставал на колени, протягивал к ним пустые ладони. Лондонские голуби на Трафальгарской площади запросто садятся на руки, плечи, голову, даже если в ладонях ничего нет. Здесь же ни один не подлетел. А вот обладателей пакетиков с кукурузой буквально атаковали.
А чтобы и у туристов проблем с голубиным кормом не было, его здесь обильно продают специально назначенные местные жители.
Улочки в Канделярии прямые, но узкие и наклонные. Так что фотографии приходится делать в основном под острым углом к объекту съёмки. Иначе даже в широкоугольный объектив объект не помещается. Необычно и привлекательно смотрятся двухэтажные разноцветные домишки с балкончиками, цветочками, массивными дверьми и прочими элементами колониального стиля. Впоследствии выяснилось, что колониальный стиль в провинциях Колумбии, в старых маленьких городках представлен ещё более ярко и красочно.
В трёх кварталах от президентского дворца я заприметил симпатичное сооружение. Пошли с Наташей рассмотреть поближе и сфотографировать. Атмосфера дружелюбия и беззаботности, царящая вокруг Пласа Боливар, исчезала с каждым шагом. Через квартал исчезли полицейские, которых в местах посещаемых туристами очень много. Увеличилось поголовье оборванцев и негритосов. Магазинчики и питейные заведения имели явно непрезентабельный вид. Из подворотен на нас лупоглазили черноватые недоросли. Наташа запросилась назад в центр. У меня тоже возникло предчувствие, что далеко ходить не надо. Чёрный человек, внимательно рассматривающий белого, может быть не вооружён, но всё равно опасен. Это я в Африке усвоил на автобусной станции в городе Моши (Танзания).
Заветное здание всё-таки сфотографировал. В кадр попали и пару возлежащих округ него бомжей. Хотел было обойти здание, чтобы узнать, нет ли таблички с названием, временем постройки и проч. Тут к нам подошёл престарелый колумбиец и по-испански, но со старческим акцентом сказал фразу, из которой я понял, что он советует нам идти в сторону центра. Но ведь осталось ещё 50-60 шагов! Тут подошёл молодой колумбиец и уже без старческого акцента чётко произнёс на хорошо понятном мне испанском языке: «Сеньоры! Вы туда не ходите, там опасно, вы сюда ходите». И показал, что уходить надо в сторону центра. Пришлось подчиниться.
Вот ради чего мы заглянули на рабочую окраину:
Нагулявшись по центральной площади и её окрестностям, решаем, что пора подниматься на гору Монсеррате и насладиться видом Боготы с её самой высокой точки на высоте 3125м над уровнем моря.
Бронированный автомобиль доставил нас к нижнему терминалу канатной дороги, откуда за 14 400 колумбийских фантиков можно доехать до самого верха в подвесной кабине. Мы бы и пешком с удовольствием прошлись бы в горку, да по настоянию местных попов пешеходную тропу закрыли. Аргументы попов неизвестны. По словам Джека, торговцы сувенирами на горе Монсеррате очень не довольны. Количество покупателей сократилось. Не всем охота платить 14 400, когда можно с пользой для здоровья совершить небольшое восхождение.
Даже в сырую погоду было приятно погулять на вершине Монсеррате. Там есть монастырь, видимо, из-за которого попы и ограничивают наплыв пеших паломников, сувенирный рынок, рестораны с видом на Боготу и небольшой парк.
Для религиозного просвещения народа в парке вдоль прогулочных дорожек наглядно представлены 14 ступеней скорбного пути Христа. Полезно для общего образования даже глубоко неверующих. Хоть евангелие не читай. Покажу тут штучки три.
Вот с Монсеррате мы спустились, наверно в музей золота пойдём.По музеям я не ходок, но иногда делаю исключения. Музей золота в Боготе позиционируется как единственный в мире, где самая большая коллекция золотых артефактов доколумбовой эпохи. Тонны золота! От самого жёлтого металла ни я, ни Наташа не тащимся. Даже церемонию бракосочетания без колец учинили в своё время, и до сих пор на пальцах ничего нет. Но не зайти в музей нельзя — достопримечательность, да и Джек может не понять. На входе нас облапали секьюрити, но ничего не отняли. Фото и видео съёмка в музее абсолютно разрешена и бесплатна. За что колумбийским властям большой респект. Запрет или специальные поборы на фото и видео в музеях, соборах, пещерах и прочих интересных местах есть неуёмная глупость и жадность содержателей этих мест. Никогда никому не платите. Вспышка совершенно безвредна для фресок и картин. Вреден солнечный свет. В России театр начинается с вешалки, а музей золота в Боготе у нас начался со столовой: перед осмотром многоэтажной экспозиции надобно подкрепиться. Если кто попадёт в Колумбию, советую попробовать суп ахиако (ajiaco). Неимоверно сытное и вкусное блюдо. И объёмное. Одна порция не в каждый желудок поместится. Запить можно напитком канеласо (canelazo). Это сок сахарного тростника смешанный с огненной водой. Так себе самогоночка, но для создания атмосферы национального обеда подойдёт.
Экспонатов в музее много. Развешаны они редко. Я бы сжал экспозицию до размеров одного этажа. Думаю, любители презренного металла впечатлились бы больше, видя одновременно десятки золотых масок, бюстгальтеров, браслетов, наколенников, серёжек и прочая. Посмотрите и вы чуток.
Ниже фото, пожалуй, самого ценного экспоната. Иллюстрирует легенду об Эльдорадо. Согласно легенде, каждый новый вождь племени муиска, вступая на трон, грузил приличных размеров плот золотыми украшениями. Плот выплывал на середину озера под названием Лагуна Вождя (Laguna del Cacique), где золотые украшения сбрасывались в воду, чтобы задобрить богов и придать вождю мудрости для более успешного руководства своим народом. Берега этого озера мы посетим чуть позже, а пока внимательно рассмотрите, как «на маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв не только сны и грёзы и детскую мечту», индейский вождёк плывёт топить несметные богатства.
Ещё в Боготе есть музей Ботеро. Это художественный музей. Фернандо Ботеро — самый колумбийский из колумбийских художников — пишет прикольные картины в стиле примитивизма, изображая толстых людей. 5 марта мы в музей не пошли: подустали уже, и от золота в глазах рябило, а 15 марта в день перед вылетом в Москву музей оказался закрыт. Вторник выходной. Учтите на будущее.
На сём неполное сказание о Боготе можно и закончить. Остался маленький штришок. Во время поездок я имею обыкновение фотографировать интересные названия, надписи и т.п., кои вызывают как здоровые, так и противоположные ассоциации. Вот и в Боготе объектив зацепился за коротенькое древнерусское слово.
Значение не знаете? Читайте Пушкина, Лермонтова, Баркова и других светочей русской поэзии: «Одной из них велел он подойти, и, умираючи, ещё хотел ети».
Здесь полное на сегодняшний день моё собрание топонимических и графических приколов с комментариями. ЖМИ, кто не видел.
Часть 2
Утром 6 марта нас ждали в офисе Hertz. Аренда автомобилей. Будучи дома, я заказал машину на 9 дней для поездки за пределы Боготы. Джек пытался отговорить. Мол, самолётом в кофейный треугольник лететь 25 минут, а по кривой извилистой дороге через Анды добираться минимум 7 часов. Дороги узкие, указатели направления не везде, партизаны ещё кое-где остались недобитые (в Колумбии много лет идёт гражданская война, в настоящее время боевые действия затихли, но ещё не все революционные отряды расформированы) и т.п. А для меня это плюс. Езда по далёкой стране это бесценный опыт. К тому же из окна автомобиля детали пейзажей видно гораздо лучше, чем из иллюминатора самолёта. Новая строка в биографии появится: «Переезд через Анды». Без машины какая мобильность? Минимальная. Так что вопрос обсуждению не подлежал. Даёшь арендованную машину и точка. Hertz пообещал Renault Logan. На практике мне выкатили Chevrolet Optra. Побольше и помощней. Последнее обстоятельство на горных дорогах имеет значение. Замена автомобиля произошла из-за того, что у Logan оказался неподходящий номерной знак.
Джек, рассказывая о жизнеустройстве в Боготе, упомянул борьбу с пробками. Один из приёмов такой: например, номер авто заканчивается на 6. По местному закону такому автомобилю не место на улицах столицы, скажем, по средам и субботам с 6:00 до 20:00. Заканчивается на 4, не смей ездить по вторникам и четвергам. И так далее. Слушая Джека, я подумал: «К арендованным автомашинам это явно не относится». Оказалось, относится в полной мере. Нам нужна была машина, на которой можно было на законном основании уехать из Боготы в воскресенье 6 марта, затем вернуться в среду 9-ого, уехать в четверг 10-ого и окончательно вернуться в понедельник 14-ого. Общими усилиями с сотрудницей Херца подобрали Optra с номером 304. Для данного номера запретные дни четверг и вторник с 6:00 до 20:00. Поэтому мне было строго наказано покинуть Боготу в четверг 10 марта до 6:00 утра. По словам Джека, закон неукоснительно блюдётся, исполнение контролируется, за нарушение приличный штраф и арест машины. Вот такие вот гримасы колумбийского закона и порядка. По всем здравым смыслам, к арендованным авто не должно это правило применяться. Не может человек из другой страны, приезжая впервые, знать об этой драконовской мере. Ладно, в чужой монастырь со своим уставом идти бесполезно, поэтому будем заниматься приспособленчеством.
Бумаги оформлены, деньги уплачены, машина наша. 1 080 000 колумбийских денег (для конвертации в USD поделить на 1 700) за 9 дней аренды без ограничения пробега + GPS навигатор, которым я так и не воспользовался. Джек зачем-то оговорил свою страну: дороги оказались приличные, партизаны наслаждались перемирием, указатели в наличии, правда, иногда непонятные, население дружелюбное, всегда готово наставить сбившегося с дороги автомобилиста на путь истинный. Главное, по-испански понимать, английский в Колумбии плохой помощник.
Прощаемся с Джеком, благодарим за радушное гостеприимство. Когда мы вернёмся, Джек уже улетит в США к родственникам на семейное торжество, где и пригодится русская водка «Еврейский стандарт». Апартаменты и бронемобиль с водителем остаются в нашем распоряжении во время последующих заездов в Боготу.
Наш путь лежит в старый колониальный посёлок Вилья-де-Лейва. Там мы проведём три дня, колеся по окрестностям. Первая же остановка в 50 км от Боготы в городке Сипакира (ударение на последний слог). Главная достопримечательность — Соляной собор. Ещё до прихода испанцев индейцы муиска добывали в этих местах соль. Из-под земли, в соляных шахтах. Её добывают и сейчас. За долгие века под землёй образовались длинные тоннели, огромные залы. Соледобытчики уходили всё глубже и глубже, а в отработанных шахтах (не пропадать же добру) устроили так называемый Соляной собор. Глубина пещер составляет от 60 до 120 метров. Все туннели оборудованы осветительной системой, а высокие своды наполнены церковными мелодиями и шумом посетителей, которых по выходным много. В основном это колумбийцы. Внутренний туризм в Колумбии очень развит. Говорят, по престольным праздникам в подземелье неистово молятся по 10 тысяч прихожан. Места достаточно.
Соляные отложения на стенах собора для большей торжественности переливаются четырьмя цветами: белым, синим, розовым, жёлтым.
У входа в подземелье установлен памятник шахтёру-соледобытчику. С этого ракурса кажется, что он цветы рвёт, а на самом деле соль рубает.
К вечеру добрались в Вилья-де-Лейву, где и заселились в постоялый двор со странным англо-арабским названием Beth Sarim. К нашей радости мы оказались единственными постояльцами. Весь мощёный уютный цветастый дворик к нашим услугам. Тишина.
Городок Вилья-де-Лейва основан в 1572 году. В значительной мере сохранил свой колониальный облик, средневековую архитектуру. Улицы мощёные, дома двухэтажные. На первом этаже либо сувенирная лавка, либо магазинчик, либо питейное заведение.
Центральная площадь образовалась более 400 лет назад. По размерам не сильно уступает Красной площади в Москве.
Служители культа по площади так и шастают.
Утром 7 марта отправились изучать окрестности. Сначала километрах в шести от Вильи нашли музей под названием El Fosil (Ископаемое). Основной экспонат 20-метровый кронозавр, обитавший в плескавшихся здесь морях примерно 120 миллионов лет назад. Местный крестьянин обнаружил животину в этом самом месте в 1977 году. Учёные мужи мудро рассудили не перевозить останки, не нарушать целостность, а устроить музей прямо над скелетом. Помимо кронозавра выставлены на показ много окаменевших обитателей древнего океана размером поменьше. В соседней комнате можно посмотреть на маленького динозаврика.
Затем дорога привела нас в городок Санта София, где дорога закончилась, а просиявшее солнце располагало к прогулке, фотосессии и питию кофе. На центральной площади красовалась традиционная католическая церковь.
А чуть поодаль на холме безобразным футуризмом высилось что-то протестантское. Джек рассказывал, что в последней трети ХХ столетия католическая церковь стала утрачивать позиции в Колумбии под напором различного толка протестантских сект. Отсюда и нетрадиционные сооружения.
Из Санта Софии мы двинули в деревню ремесленников Ракира (ударение на первый слог). Деревня заселена колумбийскими Данилами-мастерами, из-под рук которых и каменный цветок, и другие красивые вещицы выходят. Буйство красок, изобилие сувениров. «Есть на что посмотреть московской братве».
Знакомство всегда начинается с центральной площади:
А потом поход по магазинам и цветастым улочкам под проливным дождём. Отъехали от Санта Софии 30 км, а климат изменился на противоположный.
Хоть каждый дом фотографируй.
По пути в Ракиру остановились на минутку в городишке Сутамарчан. Ничего примечательного окромя церквушки, где между двумя колокольнями весьма необычная деталь: симпатичная молодая женщина со младенцем на руках эквилибрирует на глобусе. По бокам ангелочки женского рода дуют в дудки. Сие надо понимать так: возвещают о приходе спасителя. Не иначе как церковь Благовещения.
Из Ракиры решили проехать чуть подальше в сторону гор до монастыря La Candelaria, где опять же дорога кончается. Монастырь был основан в 1604 году. Считается самым первым во всей Америке. Ныне недействующий. Вроде и Советской власти тут отродясь не было, а кто-то прикрыл и превратил в музей и место для проведения торжественных мероприятий. Место ухоженное, фотогеничное.
Вид издали:
Вид изблизи:
Монастырский дворик:
Испив монастырского кофию и слегка промокнув, засобиралися в Вилью. Темнеет в Колумбии рано. В 6 вечера смеркается, а в 6:30 уже тьма непроглядная. Им бы время на часик сдвинуть, как принято в просвещённой Европе. Джек говорит, что один из бывших президентов принял такое решение. Время перевели на час вперёд. Полезный световой день удлинили. Интеллигенция возрадовалась. Ан, нет. Опять попы вмешались и распылили опиум для народа. Дескать, богом данный час украли. Гореть нам в огненном аду. Под напором религиозного экстремизма колумбийцы перевели часы назад и опять погрузились в ранний мрак.
Утром 8 марта посетили солнечную обсерваторию индейцев муиска. Это реальное индейское сооружение, дошедшее до наших дней. Ряд каменных столбиков выстроен точно с запада на восток. По длине тени, отбрасываемой камнями, по месту восхода и захода солнца учёные солнценаблюдатели племени муиска определяли дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Даты эти по мнению индейцев были очень значительными и их полагалось бурно отмечать. Год постройки обсерватории — примерно 310 до н.э. Использовалась по назначению до 1537 года. В этот год пришли испанцы и всё испортили. Хорошо, что не разрушили до основания.
Не только сама солнечная обсерватория, но и территория вокруг неё почиталась муисками особенно. Для придания большей значимости и святости данному месту его буквально утыкали десятками каменных писек.
По-научному их стыдливо называют «фаллические монолиты». На самом деле это увеличенные копии мужских писек, заботливо выточенные из камня. У муисков — символ силы и плодородия. Средневековый монах-хроникёр Педро Симон записывал мифы и сказания муисков. Согласно его записям, фаллические изделия были установлены по приказу вождя Горанчача, и каждое является мини храмом в честь Солнца — отца племени муиска. Сам Горанчача был сыном Солнца и принцессы Гуачета. Согласно верованиям индейцев, Солнце обладало такой животворящей силой, что, когда Гуачету в девственном состоянии возложили нагую рядом с солнечной обсерваторией, то она забрюхатела непорочно от солнечных лучей и понесла сына.
Не каждая писька простоит сотни лет:
—  Вам «Стюардессу»?
—  Нет, у меня «Opal».
Интересное местечко. Малолюдное. Мы бродили по священной земле одни, заплатив смотрителю по 4 000 песо за каждого. Кстати, данная территория имеет два официальных названия: 1) El Observatorio Solar Muisca, т.е. Солнечная Обсерватория Муиска и 2) El Infiernito, что переводится как «Адок» (уменьшительное от слова «ад»)
Насмотревшись индейских неприличностей, поехали очищаться в монастырь Ecce Homo. Основан он тоже давненько в 1620 году монахами –доминиканцами, кои отучали неразумных индейцев от всяких фаллических и солнечных глупостей и приобщали их к истиной христианской вере. Исполнив свой долг, монахи ушли, а монастырь долгие годы оставался заброшенным. Недавно светские власти его восстановили, превратив в очередную музейную территорию.
Территория ухожена, много цветов. В помещениях выставлены на обозрение предметы быта средневековья. В монашеской трапезной на стенах призывы к братии на латинском языке не объедаться и не обпиваться. В монастыре мы купили бутылочку белого полусладкого вина местного производства. Выпили её уже дома в Ульяновске. Не хочется обижать колумбийцев, но факт: качество напитка не очень. Нет традиций виноделия.
Рядом с монастырём кладбище с древними могилами и пустырь, заросший кактусами, цветущим алоэ. С дерев свисают ползучие растения-паразиты, придающие им сказочно-таинственный вид. На огромном валуне фигурка матери божьей и её коленопреклоненной почитательницы. Такие фигурки либо Богородицы, либо Христа разных цветов и размеров часто встречаются вдоль дорог даже в весьма отдалённых местах.
Посмотрите, как цветёт алоэ:
Малость одухотворившись посещением монастыря, мы направились в заповедник флоры и фауны Игуаке. По описанию это лесистая горная территория, где можно совершить трек по тропическим зарослям, по склонам гор до 7 голубых лагун на высоте 3600 метров.
Оказалось, легче сказать, чем сделать. Вскоре начал накрапывать дождь. Дорога в заповедник, как и многие другие, по которым мы передвигались, это грунтовая тропа шириной в одну машину. Ручьи с гор текут как вдоль, так и поперёк тропы-дороги. Застрять на такой дороге трудно даже на непредназначенной для бездорожья легковушке. Почва от природы сильно насыщена щебнем и камнями побольше. Поэтому дорога не размывается, глубокие колеи не образуются. Машина ползёт медленно вверх, чиркая пузом о каменистую дорогу и высекая искру. Не дай бог попадётся встречный автолюбитель: пятиться кому-то задом не одну сотню метров, прежде чем обнаружиться уширение достаточное для разъезда. Однако доползли до КПП заповедника. Табличка с расценками за вход, за парковку и за треккинг впечатляла многотысячными числами. Вышедший навстречу егерь-служка объяснил, что до лагун мы уже никак не дойдём засветло. Надо уходить рано утром, а уже полдень. Предложил прогуляться до ближайшей турстоянки на высоте 3 000 м и вернуться обратно. Если за пару часов обернёмся, гостеприимством не злоупотребим, то денег он с нас не возьмёт ни за вход, ни за стоянку.
Мы и рады стараться. Взяли накидки от дождя и бодро зашагали по мокрой лесистой горной тропе. Дошли до довольно внушительных размеров домика, где дежурная сеньорита угостила нас кофе, и вернулись назад в отведённое время. Служка слово сдержал. Денег не взял.
«У леса своя музыка. Тишина здесь состоит из миллиона звуков». Вот и партитура тишины:
[CENTER][B][URL