В 2008 году довелось второй раз проехать от Москвы до самых до приморских окраин. На сей раз с тремя любознательными новозеландскими товарищами. Но и тогда завернуть в Якутск и Магадан времени не нашлось. Однако долго так продолжаться не может. Время идёт, труба зовёт, жажда знаний и приключений гложет. После нескольких отмен и откладываний решено: «В августе-сентябре 2012 года. Не позже, не раньше!».
План совершенно незамысловатый. Так придумать мог бы каждый. 1 сентября в Магадан прилетает один из новозеландских сотоварищей по прошлым автопутешествиям. Чтобы вовремя встретить его в аэропорту Магадана, я и моя жена Наташа 20 августа летим в Иркутск, там берём напрокат подходящую машинёшку и едем в столицу Колымского края. Наташа улетает из Магадана домой, а я с сотоварищем еду назад в Иркутск возвернуть машину законному владельцу. Чем не план?!
* Помимо удовлетворения праздного интереса, заключающегося в созерцании якутских и магаданских пейзажей, была и одна конкретная цель: добраться до развалин одного из магаданских лагерей, известного под названием «гулаг Днепровский», где предположительно в 1940-х годах сидел мой дед. Справка о его освобождении выписана в несуществующем ныне посёлке Мякит, находившемся километрах в 20 от этого лагеря. Это ясно говорит о том, что, по крайней мере, дед мотал срок в этой местности.
Так, собственно, и сделали. 19 августа я прилетел с вахты домой, собрали нехитрый автопоходный скарб и 20 августа вылетели в сторону Иркутска. В Иркутске приземлились рано утром 21 августа, где нас ждал погодный сюрприз: в разгар лета на траве иней, а на термометре +1°С. Подобные температурные безобразия город Иркутск творит в день моего прилёта не впервой. 20 мая 2010 года, вылетев из уже почти оттаявшего северного города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО), приземлились в несравненно более южном, но заснеженном и обледеневшем Иркутске. Даже в Ханты-Мансийске, где наш бизнес-джетик приземлялся за день до Иркутска, берёзки уже зазеленели, а в Иркутске ещё не было ни листика! И это 20-ого мая!!! Сибирь, однако.
Офис «Херца» в иркутском аэропорту открывается рано. На аэропортовской стоянке в ожидании прилёта московских барыг стояло несколько прокатных машин. Нас дожидался Nissan Pathfinder. Вполне пригодный по своим техническим параметрам для предполагаемых дорожных трудностей автомобиль. Внешний осмотр выявил примерно 50% изношенность протектора задних шин. Внутренний голос, исходя из пережитого в прошлых поездках по гравийно-каменистым дорогам, однозначно подсказывал, что до Магадана хватит, а там, скорее всего, придётся покупать новые шины. Досадно, но ладно. Время не ждёт.
Договор и доверенность оформились быстро. Ключ, документы в руки и поездка длительностью в 25 дней и длиной в 13 000 км началась.
Сначала надобно познакомить Наташу с Иркутском. Она в нём ещё ни разу не была. Припарковали машину у гостиницы «Ангара» и прогулялись по окрестностям. Кто в Иркутске совсем не был, посмотрите несколько фото. Кто был, но давно, тоже может взглянуть. Даже по сравнению с 2010 годом есть перемены и дополнения. Например, напротив Богоявленского собора на берегу Ангары в 2011 году вырос памятник «Основателям Иркутска от горожан». Расположенная неподалёку Спасская церковь красиво отреставрирована. Старейшее каменное здание в Восточной Сибири, между прочим.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802254.jpg)
Богоявленский собор. Начало постройки 1718 год.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802255.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802256.jpg)
Основателям Иркутска от горожан.[/CENTER]В 2011 году, празднуя 350-летие основания Иркутска, иркутяне так прониклись любовью к родному городу, что одного памятника им показалось мало. Перед Спасской церковью поставили беседку-часовню, а в часовне установили памятный камень «Основателям города Иркутска от благодарных потомков».
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802257.jpg)
Спасская церковь с беседкой и камнем.[/CENTER]Имелось намерение проехать к Знаменскому монастырю посмотреть на памятник Колчаку и могилу декабристской жены Трубецкой, но образовавшиеся к полудню пробки желание оное отбили. Вставляю фото 2010 года для полноты картины. Заодно можно убедиться, что 20 мая того года Иркутск был в снегу и без листиков. Памятник установлен недалеко от места расстрела Колчака.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802258.jpg)
Без проблем доехали до южной оконечности Байкала, где расположен посёлок с почти неприличным названием — Култук. Кто не знает, запоминайте, что вскоре после Иркутска стоит знак-плакат: «Внимание! Горная дорога. 70 км». 70 км — это протяжённость дороги, а не ограничение скорости. Грузовики и запрет обгона сильно тормозят движение. А уж если негабаритный груз в попутном направлении попадётся, то ехать эти 70 км долго и нудно.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802259.jpg)
Самый южный Байкал с Култуком.[/CENTER]От Култука дорога серою лентою вьётся вдоль Байкала на некоторой высоте от уровня озера. Виды иногда вполне симпатичные. В районе г.Байкальска попахивает разлагающейся целлюлозой — продукцией многострадального Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Уж сколько раз и лет его закрывают, а он всё живёт. Если совсем закрыть, куды ж тогда работничкам податься?
Вскоре после того как дорога начинает уходить в сторону от славного моря в направлении Улан-Удэ, мы свернули в направлении села Посольское, чтобы поглазеть на имеющийся там монастырь и найти место ночёвки на берегу Байкала. На месте, где сейчас стоит село, в 1650 году было убито российское посольство, шедшее к монгольскому хану. В монастыре на часовне около монастырского погоста установлена памятная чугунная доска с надписью: «Здесь погребено тело раба Божия российского посла Ерофея Заболоцкого, в 1650 году в сопутствии монгольских послов шедшего с мирными предложениями к хану Сецену и вероломно на сем месте убиенного монголами». Вторая табличка говорит, что на пролитой здесь христианской крови в 1681 году пришедшие из Москвы проповедники веры монгольским язычникам, игумен Феодосий и иероманах Макарий с братией, основали монастырь в память убиенного посла. На самом берегу Байкала стоит Спасо-Преображенский монастырь, основанный в память о тех далеких событиях.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802260.jpg)
Вид с Байкала.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802261.jpg)
Вид со двора.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802262.jpg)
Монастырский погост[/CENTER]Заночевали в машине недалече от села Исток. Комаров было много, но после антикомариной обработки тела и одежды они не кусались. На берегу Байкала — байкальский ужин. Отведали копчёного омуля, прикупленного в Култуке. Nissan Pathfinder оказался весьма удобной для спанья машиной. Задние сиденья раскладываются вровень с полом и места для двоих очень даже достаточно.
Цель следующего дня посетить головное буддийское заведение России — Иволгинский дацан имени нетленного XII-ого Пандито Хамбы Ламы Даши Доржо Итигэлова. Ежели кто не очень знаком с упомянутым товарищем, напомню цитатой из Википедии:
«По легенде, 15 июня
Он был похоронен в кедровом кубе в том же положении (в
Согласно завещанию в
10 сентября 2002 года XXIV Пандито Хамбо-лама
Феномен нетленного тела Пандито Хамбо-ламы XII позволили изучить светским учёным. Анализ кожи Итигэлова, проведенный в 2004 году показал, что концентрация
С января 2005 года любые медицинские и биологические исследования тела Итигэлова были приостановлены по распоряжению Дамбы Аюшеева».
Ныне живее всех живых12-ый Пандито помещён в охлаждаемый смотровой ящик и хранится в специально для него построенном храме. Говорят, его иногда представляют к осмотру, но нам не повезло. В день нашего визита храм был закрыт.
Вход в дацан свободный, но, чтобы праздношатающимся туристам жизнь мёдом не казалась, у входных ворот монахи поставили будку-юрту, где взымается плата за так называемое разрешение на фото-видеосъёмку. С каждого снимающего снимается по 50 рублей. Решили и мы внести посильный вклад в дацанову мошну. Захожу в юрту. Сидят два молодых монаха. «Здравствуйте!» — говорю. А в ответ — тишина. Ни один, ни другой и ухом не повел. «Кому деньги за фотографирование?» — «Сюда, сюда!» — оживились оба сразу. Видать, не молитвой единой живы люди божьи. Продолжение рассказа об Иволгинском дацане представляю в картинках.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802263.jpg)
Врата Иволгинского дацана.[/CENTER]За вратами пышным цветом расцвела торговля предметами буддийского культа.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802264.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802265.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802266.jpg)
Храм-хранилище нетленного тела Даши Доржо Итигэлова.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802267.jpg)
Орнамент очень красивый.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802268.jpg)
Таким был 12-ый Пандито при жизни.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802269.jpg)
Симпатичный храмик по соседству.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802270.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802271.jpg)
Внутреннее убранство одного из храмов.[/CENTER]Цветастые лёвы или лёвы с цветами — непременный атрибут буддийских учреждений.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802272.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802273.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802274.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802275.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802276.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802277.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802278.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802279.jpg)
— Ты куда её повёл, такую молодую?
— За ворота, за дацан. Там я ей задую.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802280.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802281.jpg)
Вид на Иволгинский дацан со стороны.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802282.jpg)
Утром 23 августа тронулись дальше. В плане на тот день стояло посетить бурятский городок Агинское и бурятское село Цугол.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802283.jpg)
По пути до Читы можно полюбоваться излучинами реки Ингоды.[/CENTER]А c противоположной стороны, на пригорке стоит незамысловатый памятник строителям дороги Улан-Удэ — Чита: списанный трудяга-бульдозер на постаменте, изрисованный граффити и вандализированный любознательными детишками. (Фото 2008 года)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802284.jpg)
В саму Читу решили не заезжать. Проследовали вдоль окраины по направлению в Агинское — административный центр Агинского Бурятского округа. Совсем недавно это был субъект Российской Федерации и имел в названии приписку «автономный».
1 марта 2008 года Агинский Бурятский автономный округ слился в административном экстазе с Читинской областью. В результате округ перестал быть автономным, а Читинская область перестала быть и областью, и Читинской. Несказанно возгордившись территориальным приобретением, читинские областные депутатишки порешили, что негоже им теперь оставаться какой-то областью, и переименовались они в Забайкальский край. По подобной схеме сработали отцы-руководители Пермской области. Узурпировав Коми-Пермяцкий автономный округ, провозгласили себя Пермским краем. Не всех, однако, гордыня гложет. Есть и положительные примеры. Иркутская область, например, приватизировала Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, но не стала заниматься абсолютно бесполезным переименованием, а так и осталась скромной Иркутской областью.
Дорога в Агинское довольно симпатичная. Пейзаж из поросших лесом сопок превращается в волнистые степи Забайкалья.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802285.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802286.jpg)
Веротерпимость на центральной площади.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802287.jpg)
Цвети, родная Ага![/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802288.jpg)
Герои Аги недавнего….[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802289.jpg)
…и далёкого прошлого.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802290.jpg)
Мать-Ага радушно приветствует гостей на въезде в Агинское.[/CENTER]Если от Матери-Аги повернуть направо, то километров через пять дорога приведёт к воротам Агинского дацана, основанного в 1811 году. Не в пример дацану Иволгинскому, Агинский дацан гораздо менее затурищен и гораздо менее подвержен коммерциализации. По всей видимости, в данный день и час мы были единственными иногородними посетителями. У входа ни одной машины, а сам вход охранял молодой лошадёнок.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802291.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802292.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802293.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802294.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802295.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802296.jpg)
Найти Цугол по имеющемуся у нас свежеизданному дорожному атласу оказалось не просто. Данный атлас хоть и напечатан в текущем году, но, как и многие другие, попадавшиеся мне на автостранствий, не отражает реальной дорожной действительности. Мне сдаётся, что печатаются они в типографии имени Ивана Сусанина и имеет целью сбить путника с пути, будь он пеший, конный иль машинный. Построенные несколько лет назад дороги и мосты не отмечены, а дорожная сеть, как далее выяснилось, Магаданской области оказалась извращена настолько, что я в сердцах выбросил сей атлас в урну. Короче, нашли мы Цугол путём расспроса местных жителей и подивились на его красоты: дацан, многометровую статую Будды и ступы.
Цугольский дацан основан в 1801 году. Его главный храм построен в 1868 году. Место интересное, фотогеничное и в виду его отдалённости немноголюдное. Вместе с нами на храмовой территории была лишь одна пожилая женщина, просила у ступы заступничества.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802297.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802298.jpg)
Главный храм вид спереди…[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802299.jpg)
..и с обратной стороны.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802300.jpg)
Ступа Жанчиб Шодон. Символизирует просветление Будды Шакьямуни.[/CENTER]В дацане в отдельном здании хранится 8,5-метровая статуя Будды Майтрейи — воплощение будущего. Статую держат в основном взаперти, открывают по праздникам или по просьбе трудящихся, желающих сделать пожертвование. Судя по интернетной информации, фотографировать оного Будду воспрещается: нечего в будущее заглядывать. Однако «устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет». Поэтому подошёл я к окошку и в приступе любознательного богохульства заснял лик Майтрейи через стекло. Вдруг, откуда ни возьмись, появился монах в сопровождении бурятской семьи о трёх человек. Монах отпер дверь в домик Будды, и глава семьи под одобрительные возгласы жены и дочери начал наполнять стеклянный жертвоприёмник 100-рублёвыми купюрами. Тут я второй раз заснял Будду будущего. Уже в полный рост. Монах, завидя святотатство, всплеснул руками и спрятался в углу комнаты. Мысленно попросив у него прощения, побрёл я к машине.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802301.jpg)
Нелегальный снимок Будды в момент денежного жертвоприношения.[/CENTER]Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути, то есть, из Магадана в Иркутск я опять заехал в Цугол, чтобы показать дацан моему новозеландскому другу. В дацане в тот раз посетителей вообще не было. Дежурный монах оказался очень добродушным и разговорчивым мужичком. Завидя усталых путников, радостно нас приветствовал, распахнул двери и храма, и буддохранилища. Наша просьба разрешить фотографирование его удивила. Добродушный монах утверждал, что никаких запретов на этот счёт не существует и быть не может, ибо буддизм есть добрейшее религиозно-философское учение. Не догма, как учил В.И.Ленин, а руководство к действию. В чём я его всемерно поддержал и сфотографировал Майтрейю на законном основании.
По словам монаха, при коммунизме статуя находилась в музее в Ленинграде, где все драгоценные камни из Будды выковыряли и отправили в государственную казну, и сейчас корону Будды украшают стекляшки. Ещё монах поведал, что монашеской братии в дацане насчитывается 36 человек. Семеро молодых братанов ещё учатся, а остальные служат Будде, не покладая рук. Есть два филиала: в Могойтуе и Забайкальске. Самый напряжённый период монашеского служения февраль-март. Начинаются, как выразился монах, «корпоративные молебны»: «По району мотаемся». Ещё наш общительный собеседник пожаловался на китайские власти, которые уже который год подряд не пускают российских буддийских монахов в Тибет. При Советской власти на территории дацана квартировала воинская часть Советской Армии. На кирпичной стене глубоко процарапано: «Киргизия. ДМБ 1977». Для поколения пепси и мыльно-ментовских сериалов поясняю, что Киргизия была одной из республик, входивших в состав Советского Союза, и жители её исправно служили Советской Отчизне вместе с латышами и грузинами. И даже дружили.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802302.jpg)
Легальный снимок Будды.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802303.jpg)
Внутри главного храма Цугольского дацана.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802304.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802305.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802306.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802307.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802308.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802309.jpg)
Проснулись часов в 6 утра от шума проливного дождя, можно сказать, ливня. Тут в полной мере проявились положительные качества внутренней просторности Nissan Pathfinder. Не толкаясь и не мешая друг другу, мы вылезли из спальных мешков, переоделись, не выходя из машины под дождевой душ, сложили сумки, расселись по местам и тронулись в путь в поисках более сухого места.
От Шилки до «Амура» 20 км грязной разбитой грунтовки. «Амур» же порадовал стопроцентной заасфальтированностью и яркой дорожной разметкой. Крайний раз я проезжал по этим местам в 2008 году. Асфальт тогда встречался эпизодически, относительно ровные пыльные участки чередовались с длинными пыльными перегонами типа «стиральная доска». Теперь это в прошлом. Однако признаки начального разрушения твёрдого покрытия, к сожалению, встречаются регулярно. Убоявшись праведного гнева ВВВП, дорожные строители в спешке плоховато утрамбовали отсыпку. Дорожное полотно местами приобрело волнообразные очертания. Завидя знак «Неровная дорога», снижайте скорость. Знаки расставлены исключительно по делу. Непослушные водители подпрыгивают изрядно, оставляя на новеньком асфальте глубокие борозды от твёрдосплавных деталей днища автомобиля.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802311.jpg)
Вид на асфальтированный «Амур» с перевала Ю.Тена.[/CENTER][CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802312.jpg)
Справедливости ради надо сказать, что совсем уж разухабистая дорога первые 3-4 км. Потом либо дорога немного выравнивается, либо привычка к ухабам вырабатывается. На 57 км трассы посреди леса неожиданно появляется ровнейший асфальт с разметкой и ограждением. Продолжается это недоразумение целых 6 километров. Видимо, тренируются местные дорожники к будущей всеобщей асфальтизации дороги до самого Якутска.
Переваливаясь на ухабах и ныряя в ямки, добрались к вечеру до Тынды. Асфальт начинается за 10 км до Тынды. На въезде в город заправка. Во время пополнения запасов дизтоплива лопнул шланг, и тугая струя солярки ударила мне в грудь, изрядно промочив всё, что было на мне надето. Воздух в машине оказался безнадёжно испорчен.
В гостиницу «Юность» нас не пустили. Возможно, не прошли smell control, то бишь, запах-контроль. Приютились на ночь в постоялом дворе «Рижская», что на улице Рижская, дом 4. Гостеприимный хозяин тоже пожаловался на некоторую дизельную несвежесть, но комнату выделил и показал, где можно простирать и просушить пропитанную соляркой одежду. Гостеприимство обошлось в 1 800 рублей.
Почти всё время моросил дождь. Всё было серо, мокро и облезло. Наташа записала в походном дневнике: «г.Тында — препротивнейший городишко». Пять лет назад я посетил Тынду погожим летним днём, и выглядела столица БАМа вполне стандартно для российской провинции. С той поры на центральной улице возвели церковь, (а где её не возвели?), но очарования городу объект религиозных услуг не придал.
Серым дождливым утром, посетовав в очередной раз на погоду, покинули Тынду в направлении Якутска. После Тынды 70 км приличного асфальта, а ещё через 20 км грунтовки на вершине сопки граница с Якутией. В 2007 году в этом месте мною были запечатлены на фотокамеру две этикетки, провозглашавших, что отсюда начинаются земли народа саха. Обе этикетки, как часто у нас водится, были исписаны, увешаны грязными тряпками и расстреляны из дробовиков. Таким макаром любознательные охотники проверяют кучность боя своих ружей. Кусок фанеры или картона найти трудно. А тут готовая мишень. Люмпен-пролетариату, обладающему огнестрельным оружием, грех не воспользоваться. Новомодная тенденция — привязывать тряпки куда попало — тоже порядком портит и пейзаж, и экологию. Неужели экзальтированные тряпковязатели не видят, что эстетики своим творчеством не добавляют, а кусты и деревья, увешанные ветошью, постепенно сохнут? Хотите неких духов задобрить? Выпейте огненной воды, и духи к вам потянутся. Ниже фото 2007 года.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802314.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802315.jpg)
Остался памятник строителям БАМа. Циклопическое сооружение в духе раннего Церетели. Две трубы, видимо, символизирующие дорогу железную, которая «как ниточка тянется», сверху украшенные северным орнаментом, а снизу испохабленные граффити, намалёванные люмпенами, у коих не оказалось с собой ни ружей, ни тряпок. Фото ниже было сделано на обратном пути в ясную погоду.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802316.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802317.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802318.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802319.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802320.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802321.jpg)
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802322.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802323.jpg)
«Как дальше поедешь?» — «Не знаю. Буду ждать, когда подсохнет».
Нам, однако, ждать не резон. Мы торопимся в магаданский аэропорт. Друга встречать.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802324.jpg)
Внедорожные качества Nissan Pathfinder позволили нам не останавливаться перед возникшими трудностями. В сумерках добрались до реки Амга и встали лагерем на берегу. Ночью на землю якутскую опустился зусман. Минус 0?С. Пришлось утепляться. Но это полбеды. Посреди ночи метрах в 10 от нас встала на ночлег развесёлая шлёп-компания. Видимо, страшно было вдали от людей останавливаться. Пока укладывались, врубили на всю музыку и матерились. Ну, не уродцы ли?
Утром мы проснулись раньше развесёлой шлёп-компании. Мстить своей музыкой и своим матом не стали. Тихонько собрались и уехали. К трём часам дня мы уже были в Нижнем Бестяхе, то бишь, насупротив Якутска. Якутск расположен на правом берегу Лены, а Нижний Бестях на левом.
Вопреки нашим надеждам дождь не только не прекратился, а разошёлся до масштабов ливня. Кругом лужи, грязь, сумеречно от низко нависших туч. Решили поискать ночлег в Нижнем Бестяхе и продолжить путь рано утром. Если дождь не перестанет, то, по крайней мере, завтра в нашем распоряжении будет весь световой день. Постоялого двора не нашли, зато нашли тётю Таню, которая сдаёт таким, как мы, бродягам угол за 800 рублей с бродяги. При всём богатстве выбора другой альтернативы не было, и мы заночевали на квартире у разговорчивой и простодушной тети Тани в детской комнате. Сливной бачок в туалете не работал. Горячей воды нет в принципе, но мы справились. Не графья, хоть и на арендованном Pathfinderе.
27 августа. Подъём в 5 утра. Взгляд в окно. Дождь моросит, но едва заметно. Это радует. В 6:00 распрощались с тётей Таней и вперёд. Наша дорожная карта говорит, что следующую ночь мы должны провести в Хандыге. Дорога поначалу, естественно, сырая, но не грязная, почва преимущественно песчаная; дорога неровная, но без колеи. Движемся довольно быстро. К тряске привыкли. Ближе к Чурапче почва становится чёрной, жирной, скользкой. Кажется, что из-под земли сочатся жидкие углеводороды типа мазута и смазывают дорожное полотно. (Бурить там надо немедленно безо всякой сейсморазведки). Колеи, однако, нет. Снижаю скорость до 20-40 км/час. Изношенные шины с трудом цепляются за скользкий грунт. Машину водит из стороны в сторону и заносит даже на скорости ниже 40 км\час. Якутский спиди-гонщик обгоняет нас на микроавтобусе УАЗ. Через пару км наблюдаем УАЗ в глубоком кювете, а спиди и его напарник беспомощно и грязно стоят на обочине. Вот этот КАМАЗ тоже газанул некстати, и снесло его на край дороги, откуда самостоятельно ему не выбраться. Одна радость: дождь, кажись, кончился.
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802325.jpg)
[CENTER]
![](http://i.drom.ru/pubs/4483/22254/802326.jpg)