Экспедиция через Дарьенский разрыв в 2016 году
Экспедиция через Дарьенский разрыв в 2016 году
Я заинтересовался и стал собирать информацию. С информацией в интернете оказалось не густо. Кроме скудного описания "подвига Карла Бушби", статей что Дарьен входит в топ-10 самых опасных маршрутов мира и кучи страшилок как "некто зашел в Дарьен и пропал", я ничего по существу не обнаружил.
Летом 15-го я выдвинулся из Мексики на юг, с твердым намерением пройти Дарьен и не умереть. Где-то в дороге мне друзья-кругосветчики скинули контакты #МихаилБайнов, который весной 15-го проскочил Дарьен из Панамы в Колумбию. Законнектились, познакомились, прочитал его описание, получалось что не так страшен черт, как его малюют...
В сентябре 15-го я въехал в провинцию Дарьен и добрался до Явисы. Как только я вышел из автобуса, меня сразу задержала полиция (к слову никакой полиции в провинции Дарьен нет, все ее функции там выполняет пограничная служба senafront, но местные называют ее полицией). Они проверили мои документы, сделали скан паспорта и строго предупредили, что дальше Явисы начинается зона роха (что-то вроде зона КТО по нашему) и там находится иностранцам, и даже панамцам без местной "прописки" запрещено. Я покивал, что все понял и пошел искать вписку. Познакомился с местным пастором и пару недель прожил у него выясняя подробности дороги через Дарьен и помогая строить им церковь. Узнав все, что можно выдвинулся, но был задержан в этот же день в джунглях на реке и возвращен обратно в Явису, в сенафронте командир батальона мне сказал, что если поймают в третий раз, посадят на 3 месяца за нарушение режима нахождения в зоне роха. Вот так, не солоно хлебавши, мне пришлось возвращаться на атлантическое побережье и плыть в Колумбию на лодках по островам Куна Яла.
Но идею покорить Дарьен я не оставил и, пошлявшись по Южной Америке полгода, я решил повторить с колумбийской стороны. С этого, собственно и начинается мой рассказ...
В мрачный и пыльный Турбо я приехал в 5 утра, миграсьон открывался в 8 и я пошел на причал. Моя лодка в Puente America отплывала в 9, делать было нечего, потусил с полицией, с рыбаками, начал исследовать близлежащие окрестности на предмет фотодостопримечательностей. В Турбо прибывает много иностранцев чтобы плыть в Капургану и 200 метров от причала до автобусной станции бдительно контролируются полицией, все остальное дикий-дикий west. Меня сразу предупредили, что не стоит ходить в сторону грузового причала, но уже светало и там были деревянные колумбийские каноас, ну и собственно я поперся. Забрел в пространство, закрытое от дороги складированными шпалами железного дерева, фоткаю на телефон, подходят 2 мутных негра... «Привет», «Привет», «Откуда?… куда?.. куришь траву?.. давай возьмем... не хочешь, ну нас угости…». «С удовольствием, но нет возможности..» Подходит третий негр, постоял послушал, достал нож и потребовал мой телефон. Я моментально вспомнил школьную секцию самбо, левой рукой схватил его за запястье, правой за шиворот, намотав его футболку себе на руку, чтобы ограничить подвижность. Ситуация патовая: я в него вцепился как клещ, он в недоумении (обычно иностранцы легкая добыча) и не может ничего сделать, у меня за спиной тяжелый рюкзак мешает и еще 2 негра сзади.. Стоим, значит, боремся... Но на удивление и к счастью 2 негра впрягаются за меня. Говорят: «Ты что до чувака докопался? Иди домой!» Они начали выяснять отношения и я, под шумок, с достоинством и телефоном свалил восвояси.
Было уже почти 8 и я пошел в миграсьон, охранник в миграсьоне сказал, что сегодня суббота и, если кто то и придет, то неизвестно когда и штамп о выезде мне, врядли, поставят. Надо плыть в Капургану или ехать в Картахену. На это в моем скудном бюджете денег предусмотрено не было.
В кассе билет Турбо - Пуэнте Америка стоил 44000 песо, я открыл кошелек и продемонстрировал почтенным присутствующим мои последние 34000 песо. Рядом стоявший хозяин нужной мне лодки сказал: «Сойдет!» и через час мы поплыли. На выходе из бухты остановились на посту мариносов, которые проверили мои документы и спросили чего я тут забыл. Мы пересекли залив и стали подниматься по Rio Loco, узкой речушке, заросшей мангрой, почти ручью. Практически сразу река оказалась перегорожена огромным бревном, привязали бревно веревкой и оттащили лодкой. Поднялись до Rio Atrato. В Boca de Atrato остановились высадить пассажиров и пообедать, а я собственно, поронять слюни. Дальше, вверх по течению, зашли в плавающий пост с доками мариносов. Поголовно прошли проверку документов и тщательный досмотр. Меня опять удивленно спросили, что я тут делаю.
Пуэнте Америка оказался мелким негритянским поселением, грязным и пустым. К моему прибытию отнеслись равнодушно, лодка в Bijao сказали будет, но знать не знают когда, может сегодня, может завтра, а может через неделю, постоянного сообщения по реке Cacarica нет. Предложили отвезти за 400000 песо.
Оставалось только ждать. Сделал кипяток, заварил овсянку, поел, попытался сфоткать местных детей, они в ужасе убежали и вернулись с тряпками на голове. Сел на берегу, стал присматривать место для ночлега, где-то через час зашла пирагуа с двумя индейцами, груженная продуктами, купленными в местном областном центре Rio Susio. Я сказал, что мне надо в Бихао, индейцы плыли в Сommunidad Indigena Juin Phuboor, это выше Бихао по течению, то есть по пути. Это плавание, сказали мне, стоит 200000 песо и выжидательно посмотрели. Я сказал. что денег нет, сказали «Сто тысяч». Я предложил на выбор простенький телефон Самсунг, новый, но я его уже почти 2 года таскаю в рюкзаке и ни разу не пользовался, мне его в Тапачуле подарили, взамен украденного, или спальник. Когда я доставал спальник все присутствующие азартно разглядывали содержимое моего рюкзака, не увидев ничего более ценного, индейцы согласились на телефон и мы поплыли по Какарике (дословный перевод река вкусная какашка), первую половину пути пирагуа везла нас, потом мы тащили пирогу практически по ручьям по колено, по пояс в воде, а один раз я провалился по грудь. Проплыли Бихао и еще несколько мелких коммунидадов без названия. Уже затемно приплыли в коммунидад. Хозяин пироги пригласил меня к себе домой. Дома в коммунидаде представляют собой крытые навесы на 3-х метровых сваях. Раз в 30 лет Дарьен затапливает на несколько часов, вода поднимается на 15 метров и индейцы уходят в горы. Я поставил палатку, поболтал с индейцами и лег спать. До этого я толком не спал 3 ночи.
24.01.2016
День 2
El rancho
С рассветом встать конечно же не получилось. Встал рано, вместе с индейцами, но резко срываться смысла уже не было. Позавтракал 2 раза, помылся в реке, погулял по коммунидаду. Поселение чистое, индейцы очень приветливы, попытался прояснить тропу, но толком добиться чего-то конкретного не получилось, уже потом я понял почему - в сельве разбегаются десятки троп и тропинок и кроме мусора нет никаких ориентиров. Объяснять на пальцах смысла нет. Начал неспешно собирать рюкзак, хозяйка дома заметив мой новый мачете, предложила поменяться на мачете поменьше. Я с радостью согласился, у меня было среднее мачете, не очень удобное для транспортировки внутри рюкзака, мы оба остались очень довольные обменом. Мое вновь приобретенное мачете имело пилу и было острое, как бритва. Провел ревизию проднабора: 2 пакета овсянки по 400 гр., 2 супа бп, кусок панелы, пакет сухого молока, чеснок, немного кофе и немного какао. Фляга 1,75 л для воды. Компас, карта, телефон с GPS. Тепло попрощался с хозяевами, перешел вброд реку, из нее же набрал полную флягу воды, поднялся... и уперся в колючую проволоку, прохода в прямой видимости не было... Замешкался, с другого берега закричали и замахали руками 2 молодых индейца, предлагая подождать. Они быстро перешли реку, подняли колючку, провели меня через поля, через следующую колючку, вывели прямиком на тропу, пожелали удачи, ну и, собственно, я пошел.
Тропа из коммунидада в сторону Панамы не сильно хоженая, основной поток идет из Бихао, но достаточно различимая. Ну что сказать сельва как сельва, гористая местность, бесконечные спуски и подъемы, сухой сезон, очень жарко, взмок сразу, очень большой расход воды. Через пару часов вышел к развилке, бревно, куча мусора и в противоположные стороны расходились две одинаково натоптанные тропы. Сорентировался по записям Mikhail Bainov одна тропа шла в Бихао, другая в сторону Панамы. Повернул налево. По ходу пути тропа начала расходиться, ориентироваться не сложно, если в течении километра нет мусора из пустых банок энергетика и шоколадных оберток тропа неверная, индейцы себя так не балуют. Правда времени на проверку всех троп потратил прилично
Пересек несколько пересохших и заболоченных рек, искупался в пересохшем водопаде, заметил бревно, залитое кровью, дошел до развилки, уперся в очередную реку...и потерял тропу.
Одна уходила, разветвляясь еще на несколько практически в обратном направлении, одна вела на ближайшее ранчо и одна заканчивалась в кустах тупиком. Там я подобрал на четверть полный женский дезодорант made in Brasil - от вонючей одежды сойдет. Судя по мусору я на правильной тропе, но куда идти дальше - совсем не понятно. Немного отдохнув, поразглядывал этикетки на мусоре и пошел по тропе которая уходила практически в обратном направлении, за пару часов исследовал все расходящиеся тропинки, понял - все мимо. Это лесорубные и все заканчиваются вырубками. Вымотавшись и расстроившись вернулся на ранчо, решил разбить лагерь в надежде что завтра придет хозяин и поможет найти тропу.
Поставил палатку, развел костер, заварил бп и кофе, рядом была река, я намылся и наплескался в волю. Отдохнув, я заметил, что в кармане куртки оставленной хозяевами или работниками ранчо свитое гнездо. Задумался, значит не факт, что завтра кто-то придет. Попробовал сорентироваться по карте компасу и GPS. В нужном мне направлении северо-восток тропы не было, а последняя отметка GPS - Пуэнте Америка. Совсем расстроился, возвращаться в коммунидад побитой собакой не климатило.
Решил поискать тропу снова налегке. Обнаружил практически сразу, оказалось тропа шла вдоль обрыва по краю и была прикрыта кустами. Дошел по ней до бревна, перекинутого через овраг, перешел по бревну и обнаружил свою тропу!
Вернулся в лагерь, заварил овсянку, опять поплескался в реке, посидел на берегу, наслаждаясь запахами видами и звуками сельвы. Днем много маленьких мух, типа слепней, очень больно кусающихся. Репеллент на них не действовал.
С наступлением темноты сельва взревела цикадами, лягушками, птицами и обезьянами. Появились комары с денге, с зика, с желтой лихорадкой, с чикунгуньей и с малярией, посидев пару часов у костра, отправился спать. Вскоре обнаружил в палатке сотни муравьев, в кармане рюкзака лежал подтекающий пузырек кокосового масла и муравьи, привлеченные его запахом, набились в рюкзак всей колонией. Экстренно вынося и вытряхивая рюкзак, забыл застегнуть москитку и когда вернулся в палатку, в придачу к муравьям обнаружил рой комаров. Зажег спираль, комары передохли, а на муравьев спираль не произвела никакого впечатления. Устав бороться с ловко убегающими муравьями, весь искусанный, наконец-то уснул.
25.01.2016
День 3
La trocha.
Встал с рассветом, сварил кофе, овсянку, поплескался в речке, муравьиная колония в моем рюкзаке продолжала чувствовать себя как дома. На сколько смог - вытряхнул оккупантов, в отместку опять был искусан. Неспешно собрал рюкзак и пошёл налегке к тропе чтобы решить, как перебраться через овраг. Задача следующая: овраг глубиной метра 4 с отвесными спуском и подъемом на другую сторону. Через овраг перекинуто крепкое и устойчивое бревно, но ребром наверх, вчера я по нему балансируя перебегал, но с 20 кг за спиной не поэквилибрируешь. Падать не особо страшно, внизу еле сочащийся ручей и глины по колено, но учитывая недавнюю травму ноги рисковать не хотелось (10-метровый реп иметь в хозяйстве не мешало бы). Решил спуститься и подняться по шесту. Вернулся на ранчо, сварил еще один кофе на дорожку, пришел старик хозяин ранчо (в разговоре выяснил что мы со "стариком" почти ровесники, ему 40), поболтали, я к своему стыду узнал, что за весь вчерашний день удалился от коммунидада всего на час :)
Но тут же самореабелитировался тем, что тропу то я все-таки нашел самостоятельно. Индеец на ранчо выращивает бананы, заготовляет и сплавляет по течению Madera Amarga. Поблагодарил чувака за вынужденное гостеприимство и тронулся в путь, по дороге подобрал крепкий 2-метровый шест, спустился и поднялся с помощью него, лиан и корней. Оказавшись на противоположной стороне по колено вымазавшимся в глине. Индеец меня предупредил, что впереди 12 рек и много ручьев, чтобы каждый раз не мыть и не сушить ноги решил идти босиком, буквально через несколько минут увидел справа на другом берегу реки еще одно ранчо, но мне налево. Начались бесконечные спуски-подъемы, идти босиком было достаточно комфортно, смотрел под ноги, обходил колонны муравьев-листорезов, под листьями постоянно шуршали разбегаясь невидимые существа, один раз прямо из под моей ноги выскочила маленькая (сантиметров 30) змейка древесного цвета (уже в Пайе я узнал что это одно из самых опасных существ Дарьена, индейцы называют её exes24, потому, что от ее укуса умирают в течении 24 часов). Я начал стучать по тропе перед собой палкой, змеи очень чувствительны к вибрациям, заодно смахивал паутину перед собой, не знаю насколько ядовито многочисленное разнообразие дарьенских пауков, но стряхивать их с себя не очень приятно. Старался охлаждаться и пополнять запасы воды в каждой реке. Глубже чем по колено рек не было, но судя по берегам в сезон дождей тут бешено ревут мощные потоки. В Дарьене много зверья, иногда меня сопровождали, раскачиваясь и прыгая по веткам, любопытные обезьяны. На водопое видел puerco del monte, небольшая симпатичная свинка рыжего цвета. По пути сельва постоянно шуршала и трещала, обозначая разбегающуюся фауну, но кроме попугаев и pavitos никого не видел. Хотя есть пумы, тапиры, боа... Очень меня веселили pavito. Это достаточно крупный "индюк", который в силу своих габаритов и густоты сельвы не может взлететь в любой момент, ему надо более или менее открытую площадку, так вот, испуганная моими шагами, птица, недовольно кудахтая, достаточно быстро убегает, продираясь сквозь заросли, и уже взлетая с аэродрома, разражается возмущенным карканьем.
Сильная жара и высокая влажность быстро изматывают. Останавливался отдыхать и пить часто. Чтобы каждый раз не снимать рюкзак старался отдыхать сидя на поваленных деревьях. Это сыграло со мной злую шутку, переправился через реку и преодолев достаточно крутой подъём присел отдохнуть на поваленное нависшее над обрывом высотой метров 5 трухлявое дерево, которое не выдержало нашего с рюкзаком веса и сломалось пополам. Я сильно ударившись причинным местом кувыркнулся, утянутый рюкзаком назад. Падая, успел схватиться за какую-то лиану, и вот я вишу и качаюсь над рекой с рюкзаком за спиной на лиане как обезьяна, и вою от боли.
Выбрался, отделался ссадинами и царапинами. Я планировал выйти на границу с панамой к Palo de las Letras к 2-3 часам, но время уже к четырем, а границы все нет. GPS отказывался ловить сигнал, компас показывал северо-восток, я начал думать, что может я проскочил столбик.
Реки закончились, подъемов стало больше, начали часто попадаться места ночлега нелегалов. По пути подобрал новый хороший дождевик, прикольную джинсовую кепку и перочинный ножик. Нелегалы, обессилев, выбрасывают много теплой хорошей одежды, можно было полностью обновить гардероб, но мне оно не надо. Иногда попадались бивуаки, явно сооруженные людьми знающими сельву, т. е. проводниками, из этого я сделал вывод что все еще нахожусь на колумбийской стороне. На панамскую сторону колумбийские проводники не заходят. В 6 начинает темнеть, поэтому, найдя относительно чистое и удобное место, я разбил лагерь. Воды осталось меньше литра, сил не было совсем, поставил палатку, наспех насобирал веток и развел костер. Вскипятил воды и заварил «доширак». Дождавшись темноты, завалился спать вместе с моими муравьями. Место оказалось не очень удачное, неприятное, жутковатое. Долго не мог уснуть, грыз панелу, запивая маленькими глотками воды, спал плохо.
26.01.2016
День 4.
Palo de las Letras.
Проснулся затемно, за час до рассвета, пардон, от позывов диареи. Вчера пил много сырой воды из рек - наверное что-то подцепил. Перспектива свалиться в джунглях с отравлением никак не радовала, до людей неизвестно сколько, воды нет, обезвоживание, слабость, рези в животе. Утро, в общем, не задалось. Воды осталось всего поллитра, поэтому завтраком решил не заморачиваться, в жутковатой темноте погрыз панелу, запивая водой и с первыми лучами солнца начал собираться.
В сумерках вышел на тропу и буквально через 500 метров увидел заветный пограничный столбик, обозначающий границу Колумбии и Панамы palo de las letras. Оказалось, вчера до границы я не дошел совсем чуть-чуть, столь желанная вершина "Эвереста" несколько разочаровала: сильно захламленная полянка с невзрачным столбиком, похожим на те, что ставили в советских деревнях в память о героях ВОВ. Запилил видосик, селфи и поздравление с днем рождения для одной хорошей девушки #НастяИстомина, приложившей немало сил для того, чтобы я тут оказался.
План допить остатки какао на "Пике Победы", из-за мусора и отсутствия вблизи источников воды, мне показался не удобным к исполнению, и я тронулся дальше. Сразу метров через 50 обнаружил забавный артефакт: влитый в землю бетонный куб с железной печатью панамериканского шоссе. То есть дорога, все таки, на самом деле существовала, и куда делись ее остатки и следы не очень понятно. Если джунгли могли поглотить дорожное полотно, то куда пропали десятки мостов через реки и ущелья? Загадка... Знаменитый полусгнивший американский автомобиль 50-х мне увидеть, к сожалению, не довелось, возможно не заметил, возможно от него ничего не осталось. Чуть дальше на бивуаке нелегалов я обнаружил тяжелый вал с шестерней, явно бывший частью этого американского чемодана. Колумбийские проводники провожают нелегалов именно до сюда, дальше они идут сами, поэтому, узнав что осталось недалеко, нелегалы начинают избавляться от своих вещей, тропа и привалы просто усыпаны новыми резиновыми сапогами, дождевиками, теплыми куртками, и прочими вещами. Идти стало веселее, но ручьев все еще не было, воды осталось несколько глотков, вскоре попалось первое болотце, набирать в нем воду не решился, лучше все же подождать проточный источник, но затем прошел мимо болотца побольше, а дальше уже начались пересохшие, но все-таки вяло текущие ручьи. На глиняном обрыве одного из ручьев с удивлением обнаружил следы мотоциклетных шин, потом еще и еще, вчера мне тоже виделось нечто подобное, но я подумал, что это смазанный след сапога. Уже позже в Пайе индейцы мне рассказали, что за некоторое время до меня сумасшедшая пара американцев сначала пыталась протащить эндуро из Панамы в Колумбию через Дарьен, но в Пайе им выписали стоп и они вернулись, перетащили мотай по морю в Колумбию и уже оттуда с 5 местными проводниками протащили его через Дарьен из Колумбии в Панаму.
Найдя уютную полянку на пригорке у ручья, я остановился на привал, заварил кашу и какао, компанию мне составил здоровый паук, и двинулся дальше. В одном из мест почувствовал резкий трупный запах, обволакивающий и сладкий. В кустах обнаружил разлагающийся труп, дальше был еще один, но уже почти разложившийся. Потом в Пайе пограничники меня спрашивали встречал ли я эти трупы. Они даже не заморачиваются их вытаскивать оттуда. Тропа начинала спускаться, я понял, что Пайя близко и вскоре услышал выстрелы вдалеке. Вышел на забавный бивуак с видом на раскинувшуюся равнину Дарьена - очень красиво. Начались плантации сахарного тростника и бананов, потом большая быстрая река и я увидел Пайю. Дошел!
Paya.
Переходя реку, я услышал окрики сзади, меня догоняли трое вооруженных индейцев, подождал их на берегу, оказались охотники. Именно их выстрелы я слышал, но пришли без добычи. С ними дошел до Пайи. В Пайе меня встретили равнодушно сказали, что если я хочу фотографировать в деревне надо заплатить 5$ и посоветовали сразу идти в полицию.
Пайя - маленькая деревушка индейцев куна без связи с внешним миром (только рация у пограничников), окруженная четырьмя блокпостами из мешков с песком, один из постов включает казарму и офис сенафронта, последний раз банда парамилитарес нападала на деревню в середине нулевых. Посреди деревни стоит огромный щит, посвященный этой трагедии. Погибло 8 мирных жителей. Раньше весь Дарьен населяли индейцы племени куна, но с конкистой большинство бежало на острова в Атлантике и в Дарьене осталось всего несколько поселений куна, в том числе и на колумбийской стороне. В 20-х годах прошлого века индейцы куна устроили революцию и завоевали себе право владеть архипелагом Куна Яла (это порядка 300 островов). Символ индейцев - обратная свастика, меня уверяли что они ее знали до прихода белых.
Положение в пайе до сих пор военное, солдаты даже на речку ходят с оружием. Понравился один кадр: солдат, несущий в одной руке ручной пулемет, а в другой - огромную гроздь бананов. Но фотографировать не стал, к этому там относятся настороженно и негативно. Я пришел в офис и про меня доложили майору, вышел веселый полуголый майор со шрамами от мачете на спине и груди. Меня обыскали, выслушали мою историю, забрали паспорт и майор удалился докладывать по рации в батальон в Явису. Потом он вернулся, мы поговорили еще, меня еще раз обыскали более тщательно (в дальнейшем меня обыщут еще раз 20) и майор мне сказал примерно следующее: вообще то я должен тебя задержать и доставить в Явису с конвоем, но так как парень ты нормальный, двигайся сам в сторону Явисы и там сразу иди в батальон.
Я немного расстроился, идти пешком несколько дней до Явисы по полям и сельве или платить порядка 30$ за лодку мне не хотелось и я надеялся добраться на халяву с вояками, но спорить не стал и пошел искать вождя индейцев, маяк на которого мне дал в Явисе осенью мой друг пастор. Нашел вождя, у него выяснил что лодка будет завтра до Бока де Купе за 15$, а дальше ходит колективо до Явисы за 5$. Вождь пригласил меня в дом (ну как «в дом» - в навес с гамаками), я сварил себе кашу, кофе и пошел на реку мыться и купаться, потом поставил рядом с его "домом" палатку и лег спать. С утра пришел пограничник и сказал, что меня вызывает майор, когда я пришел, он мне объявил новый приказ: меня эвакуирую вертолетом. Что и произошло на следующий день. Это был настоящий Апач времен войны во Вьетнаме.
Потом была неделя в фильтрационном лагере для нелегалов в Метети, бесконечные обыски и допросы и полтора месяца в миграционной тюрьме в Панама-Сити.
В Панама-Сити после акций протеста меня поместили в карцер (celda de uno ó celda de castigo). Это депрессивный загончик 4х1,5 с москитами и матрасом на полу. Простыню взять не разрешили. На ноги одели кандалы, на руки наручники. В туалет выводили. Там я на следующий день нашел проволоку и с помощью нее снимал наручники и открывал камеру, которая тоже закрывалась наручниками. На кандалы жесткости проволоки не хватало. Кандалы доставляют неприятные болезненные ощущения - обмотал их туалетной бумагой. На третий день из блока мне закинули сигарету, а вот зажигалку закидывать наотрез отказались все. В блоке 3 зажигалки на вес золота, выпустить зажигалку из блока значит ее лишиться. Я полдня метался с этой сигаретой по камере, придумывая как раздобыть зажигалку. Да что-ж я, гуманитарий что-ли? В туалете разобрал освежитель воздуха на проволоку, вытянул волокна из металлической мочалки, и с помощью пластиковой ложки и туалетной бумаги собрал зажигалку работающую от сети. Это была самая сладкая сигарета в моей жизни.
После полутора месяцев в миграционной тюрьме ждала депортация на Родину.
Начало: 23.01.2016
Конец: 27.01.2016
Цель экспедиции: Интерес
Количество участников: 1
Район экспедиции: Центральная Америка